RÍO GRANDE DE MATAGALPA: EL RÍO QUE PARTE EN DOS A NICARAGUA

 

El río Grande de Matagalpa, Kiwaska, Ucumulrí, Awaltara, es todo uno y lo mismo. Es el mismo río que parte en dos el territorio de Nicaragua. Según los datos de la Dirección General de Recursos Hídricos del INETER, el RÍO GRANDE DE MATAGALPA tiene una longitud de 465 km; con esto se coloca como el segundo río más grande de Nicaragua, superado solamente por el río Coco o Segovia. Le siguen el Prinzapolka (245 km), Mico (189 km) y el San Juan (180 km). El río Grande de Matagalpa tiene una cuenca de más de 18 mil kilómetros cuadrados, y su principal afluente es el Tuma.

 

El río quieto como una piscina, refleja una de las pocas casas entre La Esperanza y Kara, en kilómetros hay unas cuantas casas.

El punto de nacimiento del río Grande de Matagalpa está en la propia ciudad de Matagalpa, donde se unen los ríos Molino Norte y San Francisco, a 699 msnm, en el límite norte del barrio Guanuca. Mientras el río Molino Norte nace cerca de Selva Negra, en el área de la carretera Matagalpa – Jinotega, el río San Francisco nace cerca de San Francisco, en el área de la carretera al Tuma – La Dalia.

El Dr. Íncer Barquero afirma que el nombre indígena del río, en lengua Mayangna, es Kiwaska, que significa “río pedregoso”, y que este nombre corresponde al área de Paiwas. También el Dr. Íncer recopila el nombre Ucumulrí, para el sector de San Pedro del Norte, con significado cercano a “lugar de guapotes”. Actualmente en lengua Miskito se le llama Awaltara, que significa “río Grande”. Como sea, siempre sugerimos tener la MENTE ABIERTA en este tema, debido a que la lingüística aplicada a nuestras toponimias todavía es una ciencia incipiente en Nicaragua; además, por ser un río tan largo, es común que se lo nombrara de distintas formas en los distintos lugares por donde pasa.

 

Aguas abajo de Tumarín, el río se vuelve ancho y lento. Hay desde aquí pocos obstáculos hasta su desembocadura.

Hicimos el ejercicio de recorrer virtualmente el río, iniciando en el punto de su nacimiento, coordenadas 12.9359 -85.9111. Los ríos más importantes que se le unen, en orden, durante su recorrido son: Waswalí, Compasagua, Bul Bul, Las Cañas-Olama, Saiz, Murra, Quisaura, Paiwas, Tipilma, Tuma, Makantaka, Marinlaya y caño Karawala. Sin duda, el que más le aporta es el río Tuma que se le une aguas abajo del puerto San Pedro del Norte.

 El río es peligroso en su curso medio, entre Paiwas y Tumarín, pero la peor parte es entre San Pedro del Norte y Tumarín, donde hay rápidos peligrosos, entre ellos: Yalasi, Krukru, Batitán, El Rey, Olea Olea, Panturuna, Pusi Pusi, Palpunta. Después de la vuelta de Tumarín, el río sigue su curso en calma, formando “tablazos” o zonas rectas y calmas. Pasa por La Cruz Río Grande, que es la cabecera del municipio de ese mismo nombre.

 

Esto es lo que se conoce como un "tablazo", una sección del río amplia, recta y sin obstáculos. Siempre hay que navegar atentos porque, de pronto, salta el sábalo real (Megalops atlanticus). 

Este río es la vida en esa zona, funciona como una gran avenida que conecta las comunidades ribereñas. Ahí hay comunidades que conservan nombres de tiempo de las bananeras, como: Muelle Real, Kansas City, Royal, Company Creek, Campamento Seis, El Catorce. Esa zona todavía está prácticamente deshabitada, hay un tramo, entre La Esperanza y Kara, de unos 70 kilómetros en los que hay solamente como 10 casas [las que vimos].

Si quienes viven en la ciudad de Matagalpa lo vieran en su tramo final, seguramente se sorprenderían de ver el tamaño que alcanza. Tuvimos la oportunidad de recorrerlo desde San Pedro hasta Karawala, unos 190 kilómetros. Por si no lo saben, está conectado con la laguna de Perlas, a través de un canal de 4.4 kilómetros de largo; desde el río se sale por ese canal a la laguna Ebo, y de ahí se pasa a Laguna de Perlas, de donde se conecta con Bluefields. Desde la entrada al canal hasta Bluefields hay cerca de 120 km, pasando enfrente del poblado Laguna de Perlas y por el muelle de Kukra Hill. Toda una aventura…

Este río parte en dos a Nicaragua, pues aunque tiene cerca de 500 kilómetros de longitud, casi todos los puentes están ubicados aguas arriba; después que sale de la ciudad de Matagalpa solamente lo cruzan los puentes de Sébaco, el de la primera entrada a Ciudad Darío, el puente La Venada, el puente Esquipulas, el puente Muy Muy – San Ramón, conocido como puente La Laguna y el último es el puente de Paso Real, carretera a Matiguás, a unos 140 km de su recorrido. Desde ahí, en lo que falta,  casi 300 kilómetros, solamente se lo puede cruzar en barcazas.

Así que, esperamos los nuevos puentes que de seguro se construirán; probablemente, en San José de la Vega, para comunicar Boaco – Matiguás; en Paiwas o Villa Siquia, para comunicar Camoapa con Río Blanco y Paiwas; en los alrededores de La Cruz de Río Grande, más bien, entre Tumarín y La Cruz de Río Grande, para salir a Batitán y Alamikamba, para comunicar la RACCN y la RACCS, que permanecen incomunicadas por tierra. Todo un futuro…

LAGUNAS - CRÁTERES DEL PACÍFICO DE NICARAGUA [2]

 

Ya que hay mucho interés en el tema, vamos a hablar del tamaño de las lagunas de origen volcánico que adornan el Pacífico de Nicaragua. Hemos enlistado solamente 12 lagunas – cráteres en el Pacífico de Nicaragua, y son, enumeradas de norte a sur: Cosigüina, El Tigre [Asososca de La Paz Centro], Monte Galán, Apoyeque, Xiloá, Asososca, Tiscapa, Nejapa, Masaya, Apoyo, Zapatera y Maderas. Sólo que tenemos que aclarar que, según el Dr. Jaime Íncer Barquero, la laguna de Nejapa no se formó en un cráter, sino en un hundimiento del terreno, que se debió a la actividad volcánica más abajo; igualmente, que Ticomo no es un cráter, sino un hundimiento del terreno [Cuando se va subiendo de Managua hacia El Crucero, queda a mano izquierda de la vía] que se debe a las mismas causas que Nejapa.

En la pequeña caldera volcánica del cerro Monte Galán, en la Paz Centro, había originalmente una laguna más grande que, al secarse, se ha venido fragmentado, dando como resultado varias lagunas más pequeñas, de las cuales solamente tomamos la más grande, Monte Galán. Las otras lagunas en ese mismo cráter son: Las Piedras, Agua Dulce, El Cachital y La Sulfatosa; con lo que sumaría 16 lagunas de este tipo.

La comparación de los tamaños de las 12 lagunas seleccionadas nos da de entrada que la laguna de Apoyo es un verdadero gigante, en comparación con las otras. Esa laguna tiene 20.82 km² de superficie. Y para que no crea que estamos exagerando, solamente hace falta dividir su área entre el área de las demás para darnos cuenta de cuántas veces pueden caber dentro de ella.

Por ejemplo, pueden caber 2.53 lagunas de Masaya dentro de la de Apoyo. Increíble, pero cierto, ¡pueden caber 123 lagunas de Tiscapa dentro de la de Apoyo… y la del volcán Maderas, puede caber hasta 600 veces!

Aquí está el gigante de las lagunas - cráteres del Pacífico de Nicaragua: la laguna de Apoyo. Sus orillas son compartidas por los municipios: Catarina y San Juan de Oriente [en el Departamento de Masaya], Diriá y Granada [en el Departamento de Granada]. 

Sin embargo, cada laguna tiene su atractivo, su personalidad -por decirlo de alguna manera-, ya que cada una tiene su propia riqueza natural y biodiversidad, su historia geológica, su interacción con la historia, su importancia para las comunidades, sus atractivos, su belleza escénica… Por ejemplo, la laguna del Maderas es la más pequeña, pero su espejo de agua, es decir la superficie del agua, es la que se encuentra a mayor altura sobre el nivel del mar, a 1,207 msnm, mientras en el gigante, Apoyo, se encuentra a solamente 69 msnm: para ver la del Maderas hay que subir el propio volcán.

Así que, esperamos que cuando visite nuestras lagunas, tome en cuenta lo que le hemos compartido, para que valore mejor cada una de ellas.

LAGUNAS - CRÁTERES DEL PACÍFICO DE NICARAGUA [1]

 

Nicaragua es un país de lagos y volcanes, y nada mejor lo demuestra que la presencia de varias lagunas - cráteres de origen volcánico, algunas de las cuales tienen una relación muy cercana con nuestras ciudades. El origen volcánico de estas lagunas se argumenta en el hecho de que, en estos antiguos volcanes ocurrieron explosiones épicas que dejaron inmensas oquedades que después se fueron llenando paulatinamente con agua de las lluvias. De todas las lagunas cratéricas resaltamos doce: Cosigüina, El Tigre, Monte Galán, Apoyeque, Xiloá, Nejapa, Asososca, Tiscapa, Masaya, Apoyo, Zapatera y Maderas.

 Ubicación de la laguna - cráter COSIGÜINA, en el occidente de Nicaragua

El volcán Cosigüina está ubicado en la península del mismo nombre, en el extremo occidental de Nicaragua, frente al golfo de Fonseca, que es un espacio marítimo compartido con Honduras y El Salvador. La laguna COSIGÜINA se formó después de masivas explosiones en el volcán del mismo nombre, que tuvieron lugar del 20 al 23 de enero de 1835. El propio 20 de enero, cerca de las 8 de la mañana, las explosiones se iniciaron sin aviso previo; al medio día se oscureció la pequeña ciudad de Nacaome, en Honduras, producto de las nubes de ceniza. Ya a las 5 de la tarde la capa de ceniza en la ciudad era de 8 cm. Al día siguiente, el 21, se oscureció buena parte del occidente de Honduras. El 22, con el cambio en la dirección del viento, comenzó a caer cenizas en Chinandega; y durante la noche la erupción alcanzó su clímax, con retumbos tan poderosos que se escucharon en Bogotá [Colombia] y Kingston [Jamaica]. Aunque la actividad explosiva finalizó el 23 de enero, la ceniza fina suspendida, llovió sobre ciudad México y Jamaica, el 26 de enero, a mil trecientos kilómetros del volcán.

Laguna - cráter, en el fondo del volcán Cosigüina. Desde la parte más alta del borde hasta el espejo de agua hay 685 metros

Después de las explosiones, debió resultar una imagen aterradora la vista de aquel inmenso abismo en el centro del volcán. Llovió cenizas, rocas, piedra pómez y demás material volcánico en la península y las islas del golfo de Fonseca. Esta hecatombe natural fue comentada por el célebre naturalista Charles Darwin. Según el Dr. Íncer, por lo menos, cerca de 10 kilómetros cúbicos de material fueron expulsados violentamente.

En 1854 el volcán fue visitado por el naturalista alemán Carl Scherzer, quien testificó que el fondo del cráter continuaba vacío y surcado por grietas; pero en 1891, el geólogo J. Crawford, confirmó la presencia una laguna en la profundidad del cráter “que lo llenaba parcialmente”. Así que la laguna se formó entre esas fechas, 1854 – 1891.

El cráter… “Está rodeado de paredes escarpadas, cuyo contorno extrañamente desgarrado e irregular, visto desde abajo, indica por sí solo el carácter de la montaña (…) Sin embargo, observé, desde muchas grietas y abismos en el fondo del cráter, y especialmente al pie de la pared interior, delgadas nubes de vapor de color gris blanquecino que se elevaban, imperceptibles desde abajo. En muchos puntos del interior del cráter, el suelo también estaba caliente; y cuando a veces nos hundíamos hasta las rodillas en los rapilli sueltos, nos quemábamos las suelas de los zapatos. El cráter es muy profundo, solo accesible por el lado norte, y el paisaje de una sublimidad salvaje” [Karl Scherzer, Travels in the free States of Central America. Vol II. 1857. Pág. 222 – 223].

Ilustración del volcán Cosigüina, en 1853. Fuente: Ephraim G. Squier. Travels in Central America particularly in Nicaragua: with a description of its boriginal monuments, scenery and people. Their languages, institutions, religion, &c. Vol. II. D. Appleton & Co., Publishers, New York. 1853. Pág. 163

La laguna de COSIGÜINA destaca porque es que es el único caso, en Nicaragua, en que se documentó la explosión inicial; así que ESTA ES LA LAGUNA MÁS “JOVEN”, la explosión apenas acaba de cumplir 190 años.

La laguna tiene una superficie de 1.25 km². Si ordenamos las 12 lagunas mencionadas de mayor a menor, la laguna de Cosigüina ocuparía el lugar número 5 en tamaño, siendo menor que las de Xiloá, Apoyeque, Apoyo y Masaya. La longitud máxima de un punto a otro de su costa es de 1.5 kilómetros.

El espejo de agua de la laguna se encuentra a una altura de 174 metros sobre el nivel del mar [msnm], y la altura máxima del borde del volcán es de 859 msnm; desde el mirador del borde del cráter (725 msnm) hasta el espejo de agua hay más de 420 metros. Así que, para poder ver la laguna hay que arrimarse casi hasta el propio borde, lo cual hay que hacer con muchísimo cuidado.

Imagen del volcán Cosigüina. Si comparamos la imagen del interior del cráter con esta imagen del volcán visto desde fuera, veremos que el volcán es como un enorme cascarón pétreo. La imagen está tomada desde el sur, desde el estero Padre Ramos. Gracias a la colaboración de Adalberto Velásquez. 

Si quiere ver la laguna en el Google Earth, sólo copie y pegue en el buscador las siguientes coordenadas: 12.998 -87.5669

LA CALDERA DEL VOLCÁN MASAYA

 

A veces hay que leer un poco para entender y disfrutar de lo que vemos. Cuando vamos sobre la carretera, de Managua a Masaya, observamos, a mano derecha, un terreno hundido y áspero, de piedras quemadas. Pues, lo que vemos es la gran caldera volcánica del parque nacional Volcán Masaya, según Jaime Íncer, se le llama la caldera del Ventarrón.

Una caldera es un gran hundimiento [depresión] del terreno, con forma circular o elíptica, que se forma después de una explosión. Según el INETER, esta caldera volcánica tiene 6.5 km de ancho y 11.5 km de largo; va desde cerca del límite urbano de Ticuantepe hasta el límite urbano de Masaya. Casi en el centro de la caldera surgió el volcán Masaya, con dos conos volcánicos: Nindirí [a la derecha] y Masaya [a la izquierda], con varios cráteres. Desde estos conos, la caldera se ha venido rellenando con la superposición de flujos de lava más recientes.

La imagen es un recorte tomado del Google Maps, en donde hemos resaltado -de manera aproximada- el límite de la caldera volcánica; en ella se observan las distintas coladas de lava y los cráteres del volcán Masaya.

En el cono Nindirí están los cráteres San Pedro, Nindirí y Santiago; este último es el más celebre porque desde el borde se puede observar una pequeña laguna de lava que se mantiene en constante actividad explosiva. En el cono Masaya está el cráter San Fernando, apagado y lleno de vegetación, es uno de los que más aportó coladas de lava en dirección sur; también está el pequeño cráter San Juan, al sur del anterior.

En la parte sureste de la caldera volcánica, al enfriarse, se fue formando una laguna cratérica, producto de las lluvias: este es el origen de la laguna de Masaya. Sin embargo, los flujos de lava del volcán terminaron por llegar hasta ella, y rellenaron una parte de la laguna, dejándola con su forma actual, como media luna. Debió ser todo un espectáculo observar y escuchar la lava volcánica entrando en la laguna.

En la foto se observa claramente la dirección de la llegada de la colada de lava desde la derecha y las paredes de la enorme caldera que sirvió de anfiteatro para esta obra de la naturaleza. 

El volcán Mombacho, las isletas y Granada.

El volcán Mombacho, según el INETER, es un estratovolcán, es decir un volcán cuyo cono se fue formando y creciendo por la acumulación sucesiva de capas de lava solidificada. Su parte más alta tiene 1,345 msnm. Antiguamente en su cumbre había dos grandes cráteres. Un primer cráter orientado hacia el noreste, se derrumbó generando una avalancha de material [debris] que originó las isletas y la península de Asese. Según el Dr. Jaime Íncer Barquero, es probable que la península de Asese y sus isletas se hayan formado mucho antes, por la explosión de una antigua caldera volcánica. Cualquiera que haya sido la causa, es innegable que la vista de las más de trescientas isletas, enmarcadas por la presencia del volcán Mombacho, constituye uno de los más bellos paisajes de Nicaragua. En Google Earth la cumbre del volcán tiene coordenadas: 11.8276 -85.9599.

Foto del volcán Mombacho, visto desde las isletas del gran lago de Nicaragua: se observa la cicatriz del derrumbe de su cráter hacia el noreste, en dirección hacia el lago. 

Un segundo cráter, de unos 1.7 km de diámetro, orientado hacia el suroeste, se derrumbó en el año 1570, después de una serie de temblores; y destruyó el original pueblo indígena de Mombacho, en donde murieron cerca de 400 personas, la mayoría indígenas; salvándose de la tragedia solamente un español de apellido Caravallo y dos indias. En las crónicas se cuenta que en la noche anterior, “en las casas de Granada no quedaron aquella noche tejas en los tejados, y que muchas paredes y casas se cayeron”. El cronista Juan López de Velasco relata que esta segunda avalancha, de 1570, “salió tan gran tempestad de agua y piedra que en más de seis leguas por aquella parte hizo grande daño”. 

Vista desde la ciudad de Granada del volcán Mombacho, hacia el sur. A la derecha la cúpula de la pequeña catedral de Granada. Fotografía tomada desde el patio del célebre convento de San Francisco: desde su púlpito predicó el propio Fray Bartolomé de Las Casas.

Lo cierto es que si el volcán hubiera colapsado hacia el norte, probablemente la ciudad de Granada hubiera sido sepultada por estas avalanchas. La distancia desde la parte más alta del volcán hasta el parque central de la ciudad es de 11.3 kilómetros; en las imágenes del Google Earth se observan antiguas coladas de lava en dirección norte hasta una distancia de 9.2 kilómetros. En su cumbre el volcán presenta también dos pequeños cráteres, aunque parecieran producto de algún hundimiento, similar al que presenta el volcán El Hoyo.

Las más de trescientas isletas del gran lago de Nicaragua, la Mar Dulce, forman un espectáculo natural todo verdor, en contraste con las azules aguas del lago y el cielo. Tienen un origen volcánico, aunque la naturaleza guarda en su seno los detalles de su formación.

El volcán es inseparable de Granada, es visible desde cualquier punto de la ciudad, con sólo dirigir la mirada hacia el sur se observa su cumbre dentada; aunque no muy a menudo, ya que por la humedad que se levanta del lago de Nicaragua, permanece la mayor parte del tiempo cubierta de neblina, de ahí le viene su nombre, Mombacho, en lengua indígena chorotega.

Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, con una vasta historia y cultura que se remonta a las raíces más profundas de los diversos pueblos indígenas que la habitaron y la viven. 

¡LLEGA EL VERANO!

 

Desde finales de noviembre anduvimos visitando algunas playas del Pacífico sur, aunque oficialmente el verano inicia en diciembre, pudimos constatar que persisten los días nublados y en ocasiones lluviosos. Así que, por el momento en estas fotos no verá días radiantes.

Vista de la bahía de San Juan del Sur desde el mirador 

Pero, el clima lluvioso da a nuestras playas un ambiente de tranquilidad, y quizá un poco de nostalgia por el año que termina. Nos fuimos a la bahía de San Juan del Sur, y como siempre: el agua fría, hay que decir que, esa temperatura es producto de aguas más profundas y ricas en plancton, lo que las convierte en una importante zona pesquera.

La bahía tiene una playa que se extiende por 1.65 kilómetros, con un ancho de playa cercano a los 100 metros que varía con la marea. Es un sitio ideal para el baño de la familia, junto con los niños, porque las olas golpean suavemente y no se ven expuestos a ser arrastrados, como en otros balnearios del Pacífico. En sus extremos la bahía tiene un ancho de 935 metros y ahí es común observar decenas de embarcaciones ancladas, de pescadores, deportivas y recreativas.

Ahora, aparte del baño en la playa, se ofrecen otros servicios como giras individuales o en grupo

En la margen derecha de la bahía (noroeste) se encuentra un pequeño cerro sin nombre de 144 metros de altura, sobre la base del cual se construyó un mirador, “El Cristo de la Misericordia”, desde el mismo se obtiene una vista impresionante de San Juan del Sur y las bahías vecinas, como Nacascolo. Hasta el mirador se puede llegar en automóvil, con la única salvedad que la última parte hay que subirlo a pie, por unas cuantas gradas ante las cuales no hay que impacientarse. La entrada a este sitio cuesta un dólar para nacionales y el doble para los extranjeros.

Vista de la vecina bahía Nacascolo (al norte de San Juan), tras ella la punta El Toro

Desde San Juan, hacia el norte siguen las bahías: Nacascolo, El Toro, Marsella, Maderas, Majagual y Ocotal; cada una de ellas separadas por puntas rocosas que sobresalen en el litoral. Desde San Juan hay comunicación terrestre con estas playas, aunque hay que decir que, al momento de la visita, el camino de tierra estaba en mal estado; debido a las lluvia, había muchas pasadas imposibles para un vehículo bajo.

Si viene desde Managua y quiere ir al Cristo de la Misericordia, tome a la derecha (norte), antes de llegar al puente (cerca del Palí), y siga este camino principal. A 1.6 kilómetros deberá doblar a la izquierda y atravesar una serie de residenciales. Si no dobla a la izquierda y sigue siempre el camino principal, esa ruta le llevará a las playas que están al norte de San Juan: primero, a Marsella, después a Maderas y por último a Majagual. Fíjese bien en la señalización para que no ande perdido. En Nicaragua, siempre hay un importante recurso: preguntarle a la gente. Pero, eso si, aprenda siempre a agradecer y si quiere más detalles del camino, bájese del vehículo a preguntar. 

Vista de la pequeña playa Maderas, con su característico farallón

De todas las otras bahías únicamente visitamos playa Maderas que, se distingue por tener un farallón, cuya forma recuerda la aleta dorsal de un tiburón; ese farallón es parte de la punta Majagual que, la separa de la otra bahía del mismo nombre.

Y he aquí la playa Maderas. Si sabe surfear o si quiere aprender... 

Bueno, el verano apenas comienza, así que vamos a ver dónde más podemos ir, para traerles más info. Y les decimos: ¡Anímense a salir! ¡No se quede encerrado en su casa! 

ICALUPE: LLANO DE NAMBIRAS

El Departamento de Madriz, incluyendo el municipio de Somoto, está lleno de nombres indígenas muy llamativos, como Cacaulí, Miquilse, Uluse, Musunse, Unile, Camaira, Yaraje, Tapacalí, Inalí, Oruse, Isnaya, Icalupe… Todos ellos pertenecientes al pueblo que habitó el centro montañoso de Nicaragua: los Matagalpa – Chontales, también llamados Ulúas. Mencionamos a Icalupe, que significa “llano de las nambiras”, según Jaime Íncer Barquero.

Pues, Icalupe está a 27 kilómetros al norte de Somoto, esto si se va por la misma salida a Cacaulí, ubicada en la propia entrada a Somoto, sobre la carretera Panamericana, cerca de la gasolinera Pineda. Aunque hay otra salida hacia esa comunidad. Pero, lo mejor es que Usted se informe en las oficinas del Geoparque Río Coco.

Y ya que les hablo del Geoparque Río Coco, sus oficinas están en la entrada a Somoto, sobre la carretera Panamericana (frente a la terminal de taxis que vienen de Yalagüina); puede buscar sus oficinas en Google Maps. Ellos tienen información de todos los sitios turísticos del Departamento de Madriz y le pueden apoyar con información de los contactos en cada sitio. Entre los lugares que forman parte del Geoparque Río Coco están: Mirador de Cusmapa, laguna La Bruja (El Pegador), Cañón de Somoto, Las Pintadas (Icalupe) y Cañón seco (Icalupe).

La comunidad Icalupe tiene entre sus atractivos: Mirador del cañón seco, Sitio arqueológico Las Pintadas, y la cueva del Toro. Pero, además de visitar esos lugares, puede disfrutar de paseos a caballo y la infaltable comida campesina de frijoles, crema, cuajadas y tortillas.

Este Cañón seco de Somoto es una fractura de unos 300 metros de largo y unos 100 metros de ancho, en cuyo fondo nace la quebrada Icalupe. Desde el borde del abismo hasta el fondo donde corre dicha quebrada hay unos 70 metros. La vista desde sus miradores ofrece no sólo un panorama de este fenómeno geológico, sino también de una parte de la frontera Honduras – Nicaragua; desde sus 863 msnm se divisa también los valles por donde nace y discurre el río Coco.

Les compartimos algunas imágenes del Cañón seco de Icalupe. Por si ya se hizo la pregunta, le llaman cañón seco porque en su fondo no corre de forma permanente ningún río, como en el caso del cañón del Somoto, en cuyo lecho corre el río Coco.

Nota: Aquí en Icalupe pude apreciar, por primera vez en Nicaragua, a unos cuervos (Corvus corax) que hacían una demostración con sus graznidos. Eran unos tres individuos que volaban en círculos. Los campesinos del lugar me contaron con mucho orgullo que la presencia de esta ave no la han visto en ninguna otra parte de Nicaragua.

Por si Ustedes no sabían, recientemente se han visto nuevamente los cuervos en las tierras altas de Nicaragua, incluyendo Somoto y Estelí. Los indígenas nahuas le llamaban a esta ave “Cacala”, y si busca verá que, en la geografía de Nicaragua hay varios sitios que llevan este nombre.

EL CERRO NEGRO... EL VOLCÁN MÁS JOVEN DE NICARAGUA

 

El 11 y 12 de abril de 1850, fuertes retumbos se escucharon en la ciudad de León, en el occidente de Nicaragua; estos retumbos, acompañados de temblores, se intensificaron en la noche del 12 de abril. Temprano en la mañana del domingo 13 de abril de 1850 se abrió un orificio volcánico, cerca de la base del volcán Las Pilas.

Afortunadamente, cerca de donde ocurrió este hecho no había comunidades o pobladores que pudieran estar en peligro. Llamas, explosiones y lava, junto con material gaseoso incandescente fueron siendo expulsados con violencia hasta que comenzó a crecer un cono volcánico. Por primera vez en la historia de Nicaragua, ojos humanos vieron crecer un volcán. Así nació el hoy conocido volcán Cerro Negro… Las fotos les dirán de sobra a qué debe su nombre.

Quiere decir que, en el año 2050, dentro de 29 años… ¡el volcán Cerro Negro cumplirá “apenas” 200 años!

El pequeño cono volcánico fue creciendo y hoy el volcán tiene 726 msnm. Lo puedes ubicar inmediatamente en el Google Earth con estas coordenadas (sólo cópialas de una vez y pégalas en el buscador):

12.508193 -86.702367

Cuando entres en el Google Earth verás el volcán como una mancha oscura en el ambiente verde de los alrededores. Y es que, además del volcán, se observa una colada de lava hacia el norte (en realidad son varias coladas), y un abanico de arena negra gruesa hacia el lado suroeste del volcán, que es el lado predominante del viento. Desde el cráter del volcán hasta la catedral de León hay 20.68 kilómetros; por eso, hasta León sólo ha llegado la ceniza y la arena fina de sus múltiples erupciones.

Sin más comentarios, aquí hay algunas fotos del volcán… el contraste de su color profundamente negro con el ambiente circundante es un tremendo reto para los aficionados a la fotografía…

A la izquierda la boca del cráter. 

Allá al fondo el volcán Orota (Rota), el más viejo de Nicaragua

(El más joven vs el más viejo).

Algunos turistas suben hasta el borde del cráter

En esta foto apenas se divisa a un solitario turista que contempla el cráter

(Espero que lo puedan ver... )

Al volcán se puede ir simplemente para caminar, para tomar fotos... Pero, se ha hecho famoso por la actividad del sandboarding que consiste en descenderlo en tablas que se deslizan sobre la arena volcánica.

A pesar de la rudeza del ambiente, encontramos en el borde del cráter este pequeño arbolito que lo desafía.  

Bueno, quizá se anima a visitar el volcán. Nicaragua siempre, como el arbolito de la foto, crece con esperanzas... ¡Les esperamos!

¡BUENO, ESTAMOS DE REGRESO!

Después de una larga, larga ausencia, estamos de regreso. Con las botas de hule y la mochila al hombro, nos ponemos nuevamente a recorrer los largos y floridos caminos de la Nicaragua. Conocer a su tierra es amarla y tenemos que disponernos a… caminar.

Año 2020, hay que avanzar, subir, escalar, nadar; gozar los azules de los lagos, del cielo, de los volcanes. A los jóvenes que nos siguen, también a los no tan jóvenes, les ponemos, además, el reto de estudiar, aprender, emprender. Nicaragua tiene una rica cultura e historia, que sorprenden, igual que los contrastes de su geografía.

Les invitamos a estar pendientes de nuestros recorridos: Waslala, Icalupe, Yalí, Dipilto, El Tuma – La Dalia, Cosigüina… ¡A estar atentos!

Conocer Nicaragua e amarla

VIVIENDAS DEL CARIBE NORTE DE NICARAGUA

La cultura del Caribe norte de Nicaragua se refleja en sus bailes, danzas, canciones, leyendas, gastronomía, etc.; pero hay un aspecto de esta cultura que vamos a resaltar en esta plática con Ustedes: sus viviendas.

La vivienda Misquita y Mayangna, las etnias originarias de la costa caribe norte de Nicaragua, se caracteriza por ser construida sobre pilotes de madera resistente a la humedad; normalmente cuenta de tres ambientes: sala, dormitorio y un pequeño anexo que se utiliza como cocina. Toda la estructura se construye de madera.

Los techos, que antes se hacían exclusivamente de palma, entre ellas la palma llamada “papta”, ahora se construyen con láminas de zinc, que son pintadas con pintura anticorrosiva, principalmente de color rojo, para la resistencia al ambiente húmedo, a veces salino, propio de la costa caribe.

El piso de la vivienda, al igual que sus paredes, se construye de madera. Una tradición muy importante de las etnias indígenas originarias, es mantener sus viviendas muy limpias. Así que, no se acostumbra andar con calzado dentro de ellas; por lo que las botas con lodo se dejan sobre los escalones o en el balcón de la misma. El piso se encuentra, a menudo, a una altura mayor de 1.5 metros sobre el suelo; para evitar la humedad, o como medida preventiva ante las frecuentes inundaciones.

El área del balcón es un espacio utilizado para colgar las hamacas, o para sentarse en las bancas de madera al atardecer; las familias que no tienen balcón en sus viviendas acostumbran sentarse en las escaleras. En el balcón se protege a los niños de caídas con barandas de madera, aunque hemos visto también de bambú.

Siempre que se puede, la vivienda se pinta con colores vistosos, que recuerdan la vistosidad de la naturaleza que aún sobrevive en esta región; aunque los colores más frecuentes son el naranja y verde, pintados con una delicadeza que nos recuerdan los cuadros primitivistas caribeños.

La parte de debajo de la vivienda, es el área de los animales: ahí, gallinas, patos, cerdos y perros, se acomodan durante el día para protegerse del sol y la lluvia. Así que todo es funcional, y pensado para que en un espacio mínimo se brinde la comodidad necesaria a la familia y sus animales.

Normalmente los pueblos originarios no cercan sus viviendas ni sus terrenos; esa práctica que, comienza a aparecer en algunas comunidades, se debe a la influencia cultural de los pobladores mestizos que llegan desde el interior del país. El patio que queda frente a la vivienda se cultiva con cocoteros, mangos, fruta y semilla de pan, lo que termina de dar el matiz, claramente caribeño, a las comunidades.

Tanto en los cayos, en el litoral costero, en la sabana de pinos caribes, en los llanos inundados y en las áreas más altas, como en el sector de las minas; las viviendas se hacen sin mucha diferenciación. 

SAN CARLOS Y EL RÍO SAN JUAN

Una vez que los españoles conocieron de la existencia de un río por donde desaguaba el lago de Nicaragua; se empeñaron por descubrir sus rumbos, en 1527, fue enviado el capitán español Gabriel de Rojas, con la misión de fundar poblaciones a la orilla de dicho río; las órdenes expresas eran de buscar un lugar vistoso, seco, “donde saliendo el sol, reverbere en las aguas corrientes y claras, apartado de ciénagas”.

Garzas morenas y blancas, junto a uno de los muelles

San Carlos es un pequeño pueblo rural de marcado tipo fluvial, está rodeado de amplias zonas bajas, y es común andar por sus calles estrechas bajo la pertinaz lluvia tropical. Por la mañana, nos sorprende el bullicio de los pescadores que van y vienen con sus aperos y redes; las panas y baldes llenos de pescados de escamas que relucen al sol matinal; la gente que acude a sus muelles para viajar al Castillo, San Juan de Nicaragua y otros pequeños poblados diseminados a los lados del río.

Amanece sobre los toldos de las embarcaciones en el San Juan

Todo sorprende, de pronto un sábalo real denota su presencia con un fuerte golpe en el agua; y las garzas morenas y blancas reclaman los mejores sitios cerca de los muelles. Si nunca ha ido a San Carlos, si no conoce el río San Juan, debe hacerlo; le ponemos estas fotos para que se motive.

Explosión de colores matinales, junto al azul triste del río San Juan

San Carlos ha sido sorprendido por el boom turístico provocado por la construcción de la carretera y la renovación de su zona costera. La mayoría de sus sitios de hospedaje no cuentan con parqueo privado, y es común que en la época de verano se saturen. Le recomendamos que, antes de ir, llame a los lugares de hospedaje, y se informe de las condiciones de las habitaciones y los precios del transporte; porque hay muchas variaciones y variedades para todos los gustos. Pero es mejor informarse bien, para no llevarse un disgusto.

Simplemente, ahí, quieta, espera su oportunidad para desayunar

Desde Managua hasta el propio San Carlos hay 295 kilómetros; pero la carretera está excelente. A mediados de este año, el pasaje costaba C$ 152 (Aprox. USD 5) entre Managua y San Carlos. El transporte público acuático desde San Carlos al Castillo cuesta C$ 150, y la primera lancha sale a las 6 de la mañana hacia El Castillo.

Una visita rápida a Miramar y El Velero

Hicimos una visita relámpago a las comunidades El Velero y Miramar. Y queremos compartir con Ustedes algo de lo que vimos. Ya estamos a las puertas de la temporada de verano, y hay que ir llenando la agenda de las vacaciones.

El mar llega hasta nosotros, en Miramar, y nos tiende una alfombra de espuma. Ser un país pequeño también es un lujo: se puede bañar hoy en el Pacífico, y pasado mañana en el Caribe.

Los dos balnearios quedan en el departamento de León, para llegar hasta ellos hay que ir a Puerto Sandino, sobre la carretera vieja a León. Pero antes de llegar a Puerto Sandino, se toma un desvío a mano izquierda. Hay varias instalaciones de tanques de combustible en la zona, por lo que debe tener cuidado para no perderse.

Esta es otra toma del mismo Miramar, allá a lo lejos la tormenta avanza. Me recuerda a Darío: "Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar"

Primero se llega a Miramar, pasa antes por unas salineras; pero si continúa recto llegará al Velero. En el futuro, todos estos balnearios serán unidos por la carretera costanera, porque si continúa siempre adelante va a salir a otros balnearios: Playa Hermosa y después a El Tránsito.

Esta es la playa El Velero, viendo hacia el sur. La punta que se ve al fondo es lo que divide al Velero de Miramar, ya que son playas contiguas.

Desde Managua hasta El Velero hay 76 kilómetros. Si va en vehículo particular, se puede ir por la carretera vieja a León; si va en bus, se puede ir hasta La Paz Centro y de ahí toma un bus hasta Puerto Sandino; aunque hay buses que se pueden tomar a la entrada del empalme a Puerto Sandino.

De Managua a La Paz Centro cuesta como C$ 26, y de ahí a Puerto Sandino cuesta como C$ 27, en total cerca de C$ 60 de ida.

San Miguelito: La otra cara del lago de Nicaragua

La mayor parte de turistas, nacionales y extranjeros, que visitan las costas del lago de Nicaragua únicamente lo han visto desde los departamentos del Pacífico, o a lo sumo lo han visto desde la isla Ometepe. Pero, ¿ya lo ha visto desde las costas del departamento de Río San Juan? Pues, si no lo ha hecho, se ha perdido amaneceres y atardeceres de fotografía.

Vista del lago de Nicaragua, desde el puerto San Miguelito hacia el suroeste. Se observa a la izquierda, sobre el lago, una parte del archipiélago Solentiname. Al fondo, parte de la cordillera volcánica de Costa Rica, de izquierda a derecha parecen el volcán Rincón de la Vieja y el Orosí.

En Nicaragua, los vientos predominantes azotan el lago desde el noreste, procedentes del Mar Caribe, por eso, las olas empujadas por el viento rompen en las playas de arenas volcánicas de Granada y Rivas. A veces, cuando hay mucho viento, en la zona de San Jorge, el oleaje del lago nos recuerda al Pacífico. Por el contrario, visto desde el departamento de Río San Juan, nos recuerda un espejo de agua.

Aquí observamos sobre el plano del horizonte la pequeña isla El Guarumo; tras ella, el archipiélago Solentiname; y más al fondo, apenas se divisan (de izquierda a derecha) los volcanes: Miravalle, Rincón de la Vieja y Orosí. En esta toma no incluimos el Tenorio, que también se divisa desde San Miguelito, está a la izquierda.

Ahora que hay una carretera excelente desde Managua hasta San Carlos, a la orilla del río San Juan, puede aprovechar ese viaje para detenerse en el poblado San Miguelito. Aunque no está sobre la carretera, solamente hay 7.5 kilómetros desde el empalme; es el punto más accesible de esta parte del lago de Nicaragua.

Esta es la misma toma de la noche anterior, pero tomada como a las seis de la mañana; el sol apenas toca las alturas que rodean San Miguelito. En el horizonte, (de izquierda a derecha) sobre el lago, se observan: la punta "Mal Paso", de unos 135 metros de altura y las islas El Boquete, Carrizal (sólo un punto) y El Guarumo.

Si Usted sale de Managua hasta Juigalpa, la cabecera de Chontales, siga adelante, pasa los puentes La Tonga, La Vainilla y otros; siga hasta el puente y empalme de Lóvago, tome por la derecha, hasta la entrada de Acoyapa (mano derecha); siga siempre la carretera principal; llegará al empalme Pájaro Negro, que es la entrada hacia El Almendro (mano izquierda), siga siempre adelante y a 18 kilómetros, encontrará la entrada a San Miguelito (mano derecha). Desde el empalme, hasta el propio poblado de San Miguelito hay 7.5 kilómetros.

Otro de los atractivos de San Miguelito, son sus aves acuáticas que se esconden entre las plantas acuáticas que abundan cerca del muelle. Si es amante de la observación de aves... no pase por alto este destino. La zanata (Hembra del Quiscalus mexicanus) sigue con atención los movimientos de un ave acuática que busca comida ¿La distingue?

Desde Managua hasta San Miguelito hay aproximadamente 255 kilómetros. Desde Managua hasta San Carlos hay 295.

El pasaje desde Managua hasta San Miguelito costaba, en abril de este año C$ 132, equivalente a unos 4.5 USD. Hasta San Carlos costaba C$ 152, aproximadamente a unos 5.0 USD.

A la hora de publicar este artículo, hemos recibido el siguiente comentario que les copiamos:

Hola quería completar su exposición sobre San Miguelito, mencionando que hay dos hoteles cómodos, y 3 hospedajes. Hay varios restaurantes y comedores donde puede probar la comida propia de la zona, más que todo, pescado. Para pasar el día con actividades interesantes le propongo la visita al Tallercito típico Frida: colectivo de mujeres dedicados a costura y manualidades. Si le gusta madrugar, debería ir en bote a ver aves, flora y fauna, en los humedales de la orilla del lago; puede visitar fincas en la zona rural, o pasear en nuestro pueblo acogedor, hasta la punta más alta en donde ahora es el estadio de béisbol, y desde donde puede ver todo el panorama pintoresco de San Miguelito.

Muy agradecido por compartir sus aportes.

RÍOS DE NICARAGUA HACIA EL CARIBE NORTE

En el Pacífico de Nicaragua, los ríos existentes, en su mayoría, son de curso corto y poco caudal; muchos de ellos desaparecen en el verano, cuando cesan las lluvias. Así que los sitios de agua dulce, aprovechables para bañarse en Semana Santa, a menudo, son presas o embalses que retienen las aguas del invierno.

La rápida corriente del río Olama, cerca del puente entre Tierra Azul y cerro El Caballo. 

Pero viajando desde Managua hacia el Caribe Norte, por la carretera Managua – Boaco – Río Blanco – Mulukukú – Siuna – Rosita – Bilwi, nos vamos encontrando una exposición natural de algunos de los ríos más mencionados de Nicaragua. Aquí les anotamos una pequeña selección de los treinta más reconocidos que encontramos sobre la ruta:

Malacatoya (Puente Las Banderas), Las Cañas, Olama, Compasagua, Grande de Matagalpa (Puente Real), Bulbul, Saiz, Paiwás, Río Blanco, Wanawana, Wilike, Tuma (Puente de Mulukukú), Lisawé, Guineo, Labú, Prinzapolka (Puente Tadazna), Yaoya, Coperna, Baká, Sangsangwás, Banacruz, Bambana, Okonwás, Kuliwás, Kukalaya, Leymus, Sahsa, Sumubila, Akawás y Wawa.

El Prinzapolka, con su caudal de invierno, la foto se tomó viendo hacia río arriba.

Cualquiera de estos ríos con su caudal, si lo tuviéramos en el Pacífico, es indudable que sería un punto de llegada de bañistas. Pero aquí en el Caribe, con tantos ríos, a menudo pasan desapercibidos para los visitantes. Claro, el Pacífico tiene los dos grandes lagos, compartidos con la zona central; pero en materia de ríos y caudales, sobresale el Caribe.

A veces estos ríos tienen una trayectoria y una historia que muchas personas ignoran. Por ejemplo, el río Malacatoya nace en las tierras altas de San José de los Remates, en la comarca Malacatoya, aunque hay otra comarca del mismo nombre, que pertenece a Granada, en donde el río desemboca en el Lago de Nicaragua. Con sus aguas se alimenta la presa de Las Canoas, que todavía se observa sobre la carretera hacia Boaco.

El río Grande de Matagalpa, nace en el municipio del mismo nombre, cuando pasa cerca del mercado de la ciudad es un río bastante pequeño, que crece con fuerza en invierno; pasa a la par de las cabeceras de Ciudad Darío y Sébaco. Pero el nombre de Grande, se entiende solamente hasta que uno conoce su desembocadura en el mar Caribe, cerca de Karawala. A ver cuándo los ambientalistas de Matagalpa van a visitar la barra donde desemboca, les aseguro que se sorprenderán.

El Bambana, después de las fuertes lluvias que cayeron sobre Bonanza y Rosita.

El río Olama, tiene la particularidad que baja abruptamente de las alturas de Cumaica, su cabecera se ubica en la comarca La Luna, cerca de donde nace el río Luna, que pasa por Boaco. En este rápido descenso, el río forma interesantes caídas y pequeños cañones, que todavía no son muy visitados por los turistas.

El río Prinzapolka, nace de la unión de dos ríos, Uli y Wani, éste último nace en la falda norte del cerro Saslaya, una de las áreas de bosque mejor conservadas de Nicaragua. Por eso, el área protegida BOSAWAS, lleva su nombre, por las áreas más representativas: Bocay, Saslaya y Waspuk.

El río Bambana, nace en el municipio de Bonanza, y sus márgenes siempre han estado habitadas por comunidades indígenas, Mayangnas y Miskitas. Se forma con la unión de varios ríos, entre ellos Banacruz.

El río Kukalaya, se menciona en la historia como uno de los más grandes obstáculos para la comunicación terrestre con el Caribe norte; tiene la particularidad que su corriente es muy rápida, debido a la presencia de saltos cercanos.

  

Algo que sobresale de nuestros ríos – no sé si lo habrán notado – es la variedad de voces indígenas con que se forman sus nombres; y los curiosos y prácticos significados que les daban nuestros antepasados.

El Kukalaya, fotografiado en el momento de una intensa lluvia.

Por ejemplo, “Malacatoya”, significa algo así como “río que da muchas vueltas”, en lengua Nahua; en Mesoamérica le llamamos “Malacate”, a un instrumento utilizado, como un rodillo con una palanca manual, para sacar agua del pozo.

En cambio, “Olama”, es lengua Matagalpa, y significa – según Jaime Íncer – “malacate”; es decir, estamos hablando que en la práctica tienen el mismo nombre; además que ambos nacen en las alturas de Cumaica.

El nombre “Kukalaya”, en lengua Miskito significa “río de las abuelas”. “Saiz”, en lengua Matagalpa significa “mariposa”. Muchos de los ríos del Caribe llevan la sílaba “Was”, que significa “río” en Mayangna; por ejemplo, “Paiwás”, significa río (Was) de la batata (Pai); y "Kuliwas", significa río (Was) del oro (Kul).

Por el momento, muchas gracias y saludos.