SAN CARLOS Y EL RÍO SAN JUAN

Una vez que los españoles conocieron de la existencia de un río por donde desaguaba el lago de Nicaragua; se empeñaron por descubrir sus rumbos, en 1527, fue enviado el capitán español Gabriel de Rojas, con la misión de fundar poblaciones a la orilla de dicho río; las órdenes expresas eran de buscar un lugar vistoso, seco, “donde saliendo el sol, reverbere en las aguas corrientes y claras, apartado de ciénagas”.

Garzas morenas y blancas, junto a uno de los muelles

San Carlos es un pequeño pueblo rural de marcado tipo fluvial, está rodeado de amplias zonas bajas, y es común andar por sus calles estrechas bajo la pertinaz lluvia tropical. Por la mañana, nos sorprende el bullicio de los pescadores que van y vienen con sus aperos y redes; las panas y baldes llenos de pescados de escamas que relucen al sol matinal; la gente que acude a sus muelles para viajar al Castillo, San Juan de Nicaragua y otros pequeños poblados diseminados a los lados del río.

Amanece sobre los toldos de las embarcaciones en el San Juan

Todo sorprende, de pronto un sábalo real denota su presencia con un fuerte golpe en el agua; y las garzas morenas y blancas reclaman los mejores sitios cerca de los muelles. Si nunca ha ido a San Carlos, si no conoce el río San Juan, debe hacerlo; le ponemos estas fotos para que se motive.

Explosión de colores matinales, junto al azul triste del río San Juan

San Carlos ha sido sorprendido por el boom turístico provocado por la construcción de la carretera y la renovación de su zona costera. La mayoría de sus sitios de hospedaje no cuentan con parqueo privado, y es común que en la época de verano se saturen. Le recomendamos que, antes de ir, llame a los lugares de hospedaje, y se informe de las condiciones de las habitaciones y los precios del transporte; porque hay muchas variaciones y variedades para todos los gustos. Pero es mejor informarse bien, para no llevarse un disgusto.

Simplemente, ahí, quieta, espera su oportunidad para desayunar

Desde Managua hasta el propio San Carlos hay 295 kilómetros; pero la carretera está excelente. A mediados de este año, el pasaje costaba C$ 152 (Aprox. USD 5) entre Managua y San Carlos. El transporte público acuático desde San Carlos al Castillo cuesta C$ 150, y la primera lancha sale a las 6 de la mañana hacia El Castillo.

RÍOS DE NICARAGUA HACIA EL CARIBE NORTE

En el Pacífico de Nicaragua, los ríos existentes, en su mayoría, son de curso corto y poco caudal; muchos de ellos desaparecen en el verano, cuando cesan las lluvias. Así que los sitios de agua dulce, aprovechables para bañarse en Semana Santa, a menudo, son presas o embalses que retienen las aguas del invierno.

La rápida corriente del río Olama, cerca del puente entre Tierra Azul y cerro El Caballo. 

Pero viajando desde Managua hacia el Caribe Norte, por la carretera Managua – Boaco – Río Blanco – Mulukukú – Siuna – Rosita – Bilwi, nos vamos encontrando una exposición natural de algunos de los ríos más mencionados de Nicaragua. Aquí les anotamos una pequeña selección de los treinta más reconocidos que encontramos sobre la ruta:

Malacatoya (Puente Las Banderas), Las Cañas, Olama, Compasagua, Grande de Matagalpa (Puente Real), Bulbul, Saiz, Paiwás, Río Blanco, Wanawana, Wilike, Tuma (Puente de Mulukukú), Lisawé, Guineo, Labú, Prinzapolka (Puente Tadazna), Yaoya, Coperna, Baká, Sangsangwás, Banacruz, Bambana, Okonwás, Kuliwás, Kukalaya, Leymus, Sahsa, Sumubila, Akawás y Wawa.

El Prinzapolka, con su caudal de invierno, la foto se tomó viendo hacia río arriba.

Cualquiera de estos ríos con su caudal, si lo tuviéramos en el Pacífico, es indudable que sería un punto de llegada de bañistas. Pero aquí en el Caribe, con tantos ríos, a menudo pasan desapercibidos para los visitantes. Claro, el Pacífico tiene los dos grandes lagos, compartidos con la zona central; pero en materia de ríos y caudales, sobresale el Caribe.

A veces estos ríos tienen una trayectoria y una historia que muchas personas ignoran. Por ejemplo, el río Malacatoya nace en las tierras altas de San José de los Remates, en la comarca Malacatoya, aunque hay otra comarca del mismo nombre, que pertenece a Granada, en donde el río desemboca en el Lago de Nicaragua. Con sus aguas se alimenta la presa de Las Canoas, que todavía se observa sobre la carretera hacia Boaco.

El río Grande de Matagalpa, nace en el municipio del mismo nombre, cuando pasa cerca del mercado de la ciudad es un río bastante pequeño, que crece con fuerza en invierno; pasa a la par de las cabeceras de Ciudad Darío y Sébaco. Pero el nombre de Grande, se entiende solamente hasta que uno conoce su desembocadura en el mar Caribe, cerca de Karawala. A ver cuándo los ambientalistas de Matagalpa van a visitar la barra donde desemboca, les aseguro que se sorprenderán.

El Bambana, después de las fuertes lluvias que cayeron sobre Bonanza y Rosita.

El río Olama, tiene la particularidad que baja abruptamente de las alturas de Cumaica, su cabecera se ubica en la comarca La Luna, cerca de donde nace el río Luna, que pasa por Boaco. En este rápido descenso, el río forma interesantes caídas y pequeños cañones, que todavía no son muy visitados por los turistas.

El río Prinzapolka, nace de la unión de dos ríos, Uli y Wani, éste último nace en la falda norte del cerro Saslaya, una de las áreas de bosque mejor conservadas de Nicaragua. Por eso, el área protegida BOSAWAS, lleva su nombre, por las áreas más representativas: Bocay, Saslaya y Waspuk.

El río Bambana, nace en el municipio de Bonanza, y sus márgenes siempre han estado habitadas por comunidades indígenas, Mayangnas y Miskitas. Se forma con la unión de varios ríos, entre ellos Banacruz.

El río Kukalaya, se menciona en la historia como uno de los más grandes obstáculos para la comunicación terrestre con el Caribe norte; tiene la particularidad que su corriente es muy rápida, debido a la presencia de saltos cercanos.

  

Algo que sobresale de nuestros ríos – no sé si lo habrán notado – es la variedad de voces indígenas con que se forman sus nombres; y los curiosos y prácticos significados que les daban nuestros antepasados.

El Kukalaya, fotografiado en el momento de una intensa lluvia.

Por ejemplo, “Malacatoya”, significa algo así como “río que da muchas vueltas”, en lengua Nahua; en Mesoamérica le llamamos “Malacate”, a un instrumento utilizado, como un rodillo con una palanca manual, para sacar agua del pozo.

En cambio, “Olama”, es lengua Matagalpa, y significa – según Jaime Íncer – “malacate”; es decir, estamos hablando que en la práctica tienen el mismo nombre; además que ambos nacen en las alturas de Cumaica.

El nombre “Kukalaya”, en lengua Miskito significa “río de las abuelas”. “Saiz”, en lengua Matagalpa significa “mariposa”. Muchos de los ríos del Caribe llevan la sílaba “Was”, que significa “río” en Mayangna; por ejemplo, “Paiwás”, significa río (Was) de la batata (Pai); y "Kuliwas", significa río (Was) del oro (Kul).

Por el momento, muchas gracias y saludos.

HERVIDEROS DE SAN JACINTO

Nicaragua es la tierra de lagos y volcanes: si eso de escalar volcanes no va con Usted, no tiene porqué perderse la fascinante historia geológica de nuestro país.

Primer plano de un "hervidero"

Al pie del complejo volcánico, compuesto por los volcanes Telica y Santa Clara, la cercanía del magma hace que brote de la tierra lodo caliente con un alto contenido de azufre y otros compuestos químicos.

¿Y sabe qué? Ahora a ese lodo volcánico se le han encontrado diversos usos para la piel – en la red puede encontrar abundante información –. Pero le recomendamos tomar precauciones, sobre todo informarse bien, antes de tomar la decisión de usarlo. Aunque la verdad es que entre los visitantes a los hervideros hay quienes llegan expresamente a comprar ese barro o lodo volcánico.

Venta de barro volcánico y otras menudencias

Volviendo al tema de los hervideros, hace más de cinco años escribimos un artículo (16/marzo/2011) sobre este mismo lugar; y ahora que regresamos vemos que ha cambiado sobre todo en la infraestructura y algunos servicios que se ofrecen; incluyendo la venta de lodo volcánico.

Pero sin lugar a dudas, su principal atractivo – que son los hervideros – siguen funcionando cabalmente, tal como lo dictan las leyes geológicas. El encuentro del agua que se infiltra en el subsuelo con el magma, produce corrientes de lodo caliente ascendentes que se abren paso entre las grietas, formando pequeños cráteres llamados “hervideros”.

El volcán Santa Clara, sirve de marco al campo de "hervideros"

Una cuestión muy importante que siempre le recordamos es que contrate guía para recorrer el pequeño campo de hervideros. En la caseta de la entrada Usted paga C$ 10 si es nacional y USD 2 si es extranjero; pero debe contratar por aparte a alguien que lo guíe, por lo general algún joven. Si no hay guías disponibles en el momento, mejor espere. Si lleva niños debe llevarlos agarraditos de la mano, y debe seguir al pie de la letra las recomendaciones sobre el recorrido.

Entrada al pueblo de San Jacinto: aquel arco naranja del fondo es la entrada a los "hervideros"

Para llegar tiene que ir a la ciudad de León y seguir la carretera que va para Chinandega (norte de la ciudad), continúe siguiendo esta carretera – es la misma que le lleva a Honduras por la ruta El Guasaule – hasta llegar al empalme de la ANSCA, que es en el kilómetro 102; ahí doble a la derecha, hacia San Isidro y recorrerá unos 12.5 kilómetros hasta llegar a San Jacinto.

Si va en bus, debe viajar hasta León y ahí tomar el bus para San Isidro en la misma terminal de León en el barrio El Coyolar; en este bus debe pedir al conductor o al ayudante que lo bajen en San Jacinto. La bolsa de barro, como de un kilo me parece que costaba C$ 20; pero recuerde nuestra recomendación al usarlo.

PUEBLO INDÍGENA DE MOZONTE

Mozonte está ubicado a 235 kilómetros de Managua y a unos 9 kilómetros del centro de Ocotal, y se encuentra a unos 697 metros sobre el nivel del mar; pero está rodeado por alturas que superan los 1,500 metros; el punto más alto de Nicaragua, el cerro Mogotón (2,106 msnm) le sirve de límite con el municipio San Fernando.

Santuario dedicado a la virgen de Guadalupe; al norte del casco urbano de Mozonte

El pueblo está ubicado en una zona histórica que perteneció a la cultura indígena Matagalpa; de ahí el significado de algunos nombres, como “Quisulí”, que significa en lengua Matagalpa, “río de los armadillos”; pero es probable, que debido a la explotación minera en la zona haya recibido influencia de indígenas chorotegas en el período colonial.

Vista de la calle principal de Mozonte, desde el santuario a la virgen de Guadalupe

¿Qué atractivos tiene el municipio de Mozonte?

Si Usted desea visitarlo, tome en cuenta este listado de los principales atractivos del municipio:

• La tradición indígena presente en sus calles; que se observa en los rasgos físicos de la mayoría de sus pobladores, el adobe rojizo de sus casas y sus puertas pequeñas. Aquí la descendencia indígena es un orgullo que se siente en la amabilidad de las personas. En el municipio hay una Comunidad Indígena con buen nivel de organización y representación social y cultural, que funciona en un local que Usted puede visitar si desea conocer más de sus actividades.

Desde la parte trasera del santuario se observa, viendo hacia el norte, la serranía de Dipilto - Jalapa; a la izquierda el cerro Volcán Viejo, de 1867 msnm.

• Los extensos pinares al norte del casco urbano, que pertenecen a la Reserva Natural Serranía de Dipilto – Jalapa; son excelentes para la práctica del senderismo. Tome en cuenta que aquí encontrará las mayores alturas de Nicaragua. En las áreas naturales también es posible el baño en los ríos que rodean el casco urbano – Mozonte y Quisulí – en las mismas áreas en que todavía se bañan los pobladores locales, entre grandes peñas, redondeadas por la corriente. Pero, por experiencia personal, les digo que el agua del río Mozonte es… helada, la mayor parte del año.

• La producción de cerámica utilitaria y artística, que se ofrece a la entrada del propio pueblo, sobre la carretera que conduce hacia el municipio de Jalapa (aproximadamente kilómetro 233). Este pueblo tiene una tradición de elaboración de cerámica utilitaria desde la época precolombina, pero con la introducción de nuevas técnicas, también se ofrece cerámica artística y decorativa. Se elabora a partir de dos variedades de barro que se encuentran principalmente en la cercanía de los cauces de sus ríos, Mozonte  Quisulí y Achuapa.

La cerámica Mozonte se elabora a partir de dos tipos de barro que se encuentra en las márgenes de sus ríos; el detalle más sobresaliente es el pulido de su superficie.

• La parroquia de San Pedro Apóstol, cuya construcción se inició, según el obispo Morel de Santa Cruz, aproximadamente en el año 1739. Actualmente esta parroquia posee una colección de objetos religiosos que datan de 1763 y 1788.

• El santuario de la “Medalla Milagrosa”, dedicado a la virgen de Guadalupe y situado en lo alto de una loma que sobresale unos 80 metros sobre las calles del poblado y desde donde es posible observar, hacia el sur la totalidad de la cabecera municipal y hacia el norte una vista parcial del borde dentado de la serranía de Dipilto y Jalapa, incluyendo el cono del cerro el Volcán Viejo (1,867 msnm), en el límite con el municipio de Dipilto. Actualmente el santuario se encuentra en abandono, pero esta soledad le confiere un carácter más místico y tranquilo al lugar.

Parroquia San Pedro Apóstol, cuya construcción se inició cerca del año 1700, contiene reliquias de esa época

Si sale temprano de Managua, le recomendamos almorzar en Ocotal, conocer su historia y particularmente del primer ataque del General Augusto C. Sandino, en 1927, en contra del cuerpo de marina de Estados Unidos. El edificio que ocuparon como cuartel central en el norte de Nicaragua los marinos, aún permanece en pie (actualmente ahí funciona la Alcaldía municipal).

¿Cómo llegar al municipio de Mozonte?

Si desea viajar en transporte público, tiene que tomar en cuenta que por la distancia desde Managua (235 Km) debe planificar al menos tres días: uno de ida, otro para alguna de las actividades que desee realizar y el último para el regreso.

En Managua, debe tomar el bus hacia Ocotal en la terminal del mercado El Mayoreo. El viaje en los buses expresos tarda aproximadamente 3.5 horas; el horario de los buses se inicia a las 5 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. El valor del pasaje hasta Ocotal es aproximadamente  C$ 105 (USD 4.30 aprox.), y de ahí a Mozonte son C$ 9 (USD 0.37). Con 5 dólares de ida y 5 de regreso Usted tiene su pasaje para visitarlo.

Los ríos del municipio todavía se usan por la población local para refrescarse y lavar ropa. En la foto el río Quisulí, viendo hacia el norte

En transporte privado, tome en cuenta que hasta Mozonte son unos 470 kilómetros ida y vuelta, más el recorrido por los atractivos. Deberá tomar la carretera panamericana pasando por Tipitapa, Sébaco, San Isidro, La Trinidad, Estelí, Condega, Yalagüina, Totogalpa y finalmente Ocotal.

Si tiene tiempo y recursos suficientes, le recomendamos que aproveche para visitar los vecinos poblados de Dipilto y Ciudad Antigua, ya que están a solamente 12 y 28 kilómetros de Ocotal, respectivamente. Por la noche, se puede alojar en Ocotal en donde hay múltiples opciones de hoteles: Frontera, Belrive, El Mirador, Benmoral, Llamaradas del Bosque, etc.

El adobe es el material de construcción que aún prevalece en el municipio de Mozonte: la combinación con las tejas de barro dan a las viviendas una apariencia típica

Esperamos que este reportaje les haya sido de utilidad. Para las próximas semanas los reportajes que tenemos en el horno son, los de San Rafael del Norte – incluyendo la visita al lago de Apanás – Dipilto y Ciudad Antigua; después vamos a sacar otro del lado de Boaco.

¡¡¡Nos vemos!!!

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWAS

Nicaragua tiene más de dos millones de hectáreas bajo protección ambiental, que componen cerca de 75 áreas protegidas. En este día de la tierra queremos saludar este esfuerzo nacional con un artículo dedicado a una de sus dos Reservas de Biósfera: BOSAWAS, que fue declarada Reserva de Biósfera por la UNESCO en 1997.

Como se sabe, BOSAWAS en realidad es una palabra formada por la primera sílaba de los nombres de los principales accidentes geográficos de la Reserva: Río Bocay, Cerro Saslaya y Río Waspuk. Ya es una palabra común entre los nicaragüenses y se pronuncia con acento agudo: Bosawás.

La Reserva es un territorio extenso que abarca más de 800,000 hectáreas e incluye cinco Reservas Naturales y un Parque Nacional. Abarca un total de siete municipios: Wiwilí, El Cuá y Bocay (Departamento de Jinotega); Waspam, Bonanza, Siuna y Waslala (RAAN). Por lo que al área se puede acceder desde distintos puntos de los Departamentos de Jinotega y RAAN.

 

Hay rutas de acceso al corazón de la Reserva a través de Siuna, que está a 318 kilómetros de Managua. Pero nosotros decidimos visitar la parte occidental de la Reserva, y nos fuimos por la ruta más segura: Jinotega – El Cuá – San José de Bocay – Ayápal.

Desde Managua hasta Jinotega hay 168 kilómetros de carretera pavimentada en excelente estado; desde Jinotega hasta El Cuá son 69 kilómetros, de un camino de todo tiempo que está adoquinado parcialmente; desde El Cuá hasta San José de Bocay hay 32.5 kilómetros de camino de todo tiempo, con algunos tramos malos en invierno, desde aquí ya se recomienda un vehículo todo terreno para evitarse problemas; desde San José de Bocay hasta Ayápal hay 37 kilómetros, de camino de todo tiempo, que al momento de la visita estaba en muy buen estado (mejor que el tramo anterior). En total, en vehículo desde Managua hasta Ayápal son aproximadamente 306.5 kilómetros.

Hay que decirlo muy claro: si Usted no es una persona de aventuras, mejor no se anime a ir; ya que desde Managua es casi un día entero para llegar hasta Ayápal. Éste es un pequeño puerto fluvial de montaña, donde acuden los productores indígenas y mestizos desde sus comunidades a vender productos como cacao, y ganado. Una vez en Ayápal tome en cuenta que no encontrará alojamiento de calidad turística, únicamente hay dos alojamientos con condiciones básicas: cama limpia, mosquitero, baños y servicios higiénicos compartidos.

Lo recomendable es pernoctar en Ayápal y salir de madrugada. Hay que embarcarse en uno de los tantos “batós”; que son botes de fondo plano con una proa recta, ideales para desplazarse entre las piedras y los saltos. Ayápal está a la par del río Bocay, que a partir de este punto es navegable por embarcaciones pequeñas.

En realidad en casi todo su curso en río Bocay no es muy hondo, por eso los botes de motor tienen una tripulación de dos personas: el motorista y un ayudante que va en la proa, con una vara tiene que ir midiendo la profundidad del río y orientando al motorista sobre la dirección a tomar, a esta persona le llaman “probero” (Porque tiene que ir probando la profundidad del río con una vara de 2.5 metros).

Los indígenas Mayangnas, que han vivido desde hace siglos en esta zona, son los que mejor conocen el río, entre ellos nuestro guía Eduardo. Desde Ayápal hasta Amak, que es la “capital” del territorio indígena Mayangna hay 83 kilómetros, aproximadamente, que se recorren en unas seis horas navegando río abajo y unas ocho horas río arriba; dependiendo del nivel del río, ya que se tarda más cuando está más bajo – que fue nuestro caso.

A lo largo del río, se van pasando poblados mestizos, hasta que se alcanza el límite de la Reserva, en donde son fundamentalmente poblados indígenas. Sobre el río Bocay está un territorio indígena que se llama “Mayangna Sauni Bu” (Territorio Mayangna Dos). Los Mayangnas son una etnia amerindia, que mantiene intacta su lengua, entre los términos más mencionados están: Sauni, que significa “territorio”; Asang (cerro), Was (Río), Amak (Miel de jicote), Baba (Avispa). Los nombres geográficos de esta zona están llenos de estos términos indígenas.

Definitivamente, si desea venir a Bosawás, debe venir con la idea que se quedará como mínimo unos tres días. No puede faltar la cámara ya que los paisajes que verá son incomparables. Los poblados principales que encontrará son Tunawalan, Sákara Asang (Cerro El Gallo), Yapuwás, y el Salto Aucatulú (es casi seguro que lo estoy escribiendo mal, pero así lo entendí). En este salto, si puede, debe filmar las maniobras que hacen los tripulantes: piden a los pasajeros que se bajen del bote, y una vez que están solos se lanzan en el salto, cayendo unos tres metros con todo y maletas. De regreso hay que subir el bote con cuerdas (mecate) y aquí tendrá que ayudar y por lo mismo tendrá que mojarse.

  

Deseamos terminar con la misma advertencia que ya habíamos hecho: si va a ir a Bosawás, debe tener espíritu de aventura; si no es así, rápidamente pasará al pesimismo y de ahí a una pesadilla. Es para personas con espíritu de aventuras, no es un paseo de fin de semana; pero verá una RESERVA DE BIÓSFERA y cuando regrese a la ciudad se sentirá renovado en su compromiso con el planeta.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MADRIZ

Enclavados al pie del área protegida Tepesomoto – La Patasta, en el Departamento de Madriz, los pueblos indígenas de San Lucas de Iscayán y San José de Cusmapa encierran importantes atractivos paisajísticos y culturales… así que, vale la pena darse una vuelta por "El balcón de las Segovias"

Vista parcial del área protegida Tepesomoto - La Patasta, desde el camino a San José de Cusmapa

Ambos pueblos son muy pequeños, apenas de unos cientos de habitantes, porque la mayor parte de su población vive dispersa en comarcas y valles. Son muy poco visitados por los turistas debido a su lejanía desde Managua y a la falta de infraestructura turística de alta calidad; pero en esto mismo reside su potencial turístico. A diferencia de otros pueblos con alta carga de visitantes, tenga la plena seguridad que podrá andar por sus calles sin encontrar más que la tranquilidad propia de los pueblos del norte.

Extremo noreste del área protegida Tepesomoto - La Patasta, visto desde el mirador de San José de Cusmapa

San Lucas de Iscayán, es conocido simplemente como “San Lucas”; para visitarlo, debe tomar la carretera Panamericana hasta Somoto, que queda a 216 kilómetros de Managua. Una vez en Somoto, pregunte por la salida hacia San Lucas, y tome la carretera adoquinada hasta allá, son unos 11 kilómetros más. En total son 227 kilómetros desde Managua a San Lucas.

La vista de los pinares le hará olvidar las penas del camino

La visita le sale bien si Usted va a visitar el Cañón de Somoto y desea conocer algo más de la cultura norteña. San Lucas, al igual que Cusmapa, son poblados con alta población indígena, en san Lucas el 55% de su población se considera indígena y en Cusmapa el 86%. Esta identidad se puede apreciar en los gentiles habitantes de ambos pueblos y en la arquitectura de casas bajas de adobe.

Para ir a San José de Cusmapa sólo tiene que, desde San Lucas, seguir un camino de todo tiempo en regular estado, aunque es recomendable un vehículo de doble tracción. Entre San Lucas y Cusmapa hay 21 kilómetros, en total desde Managua a Cusmapa son 248 kilómetros; pero esperamos que no se aburra, la vista de los pinares y los valles es agradable, y más si se va de mañanita.

A lo lejos la llanura del Pacífico de Nicaragua, vista desde "El Balcón de las Segovias"

Si los quiere visitar le recomendamos la estrategia de quedarse a dormir en Somoto, salir "muy de mañanita" hacia San Lucas y Cusmapa, pasar todo el día por allá - se puede bañar en el río Tapacalí - y regresarse por la tarde a Somoto.

Desde el punto de vista cultural, ambos pueblos indígenas son de filiación Matagalpa, y aunque su idioma original ya no se habla, aún sobrevive en la mayoría de los nombres geográficos: Cusmapa, significa “la peña de los zopilotes”; Cayán significa “cerro”; Lí significa “río”, y así hay muchas palabras, como "Miquilse", que es un pobladito y significa "alacrán".

Río Tapacalí. Unos kilómetros aguas abajo se encuentra con el río Comalí, procedente de Honduras, juntos forman el río Coco, el río más largo de Centroamérica

Si de naturaleza se trata, lo que encontrará en ambos pueblos son extensos pinares, todavía en regular estado de conservación, que pertenecen al área protegida Tepesomoto – La Patasta, que tiene la categoría de Reserva Natural. 

Cusmapa es conocido como “El Balcón de las Segovias”, porque ahí termina casi de golpe la serranía La Patasta, por lo que – con buen tiempo – se puede apreciar la llanura del Pacífico de Nicaragua, incluyendo sus volcanes. Ahora el INTUR ha construido ahí un mirador. Me dio mucha lástima saber que muy pocos visitan el lugar, a pesar de ser una muy buena iniciativa; lo visité hace varios años cuando era un predio montoso y ahora es totalmente lo contrario, como decimos en Nicaragua "ni parecido".

Infraestructura del mirador de San José de Cusmapa

Ya sabe, en la zona no hay infraestructura turística de alta calidad, si desea servicio de alimentación lo puede hacer en las comiderías populares o en casas particulares, pregunte por ellas y tómele el gusto de hacer turismo sin turistas a la vista… además del gusto por el café calientito con rosquillas.

Artesanía de acícula de pino, elaborada por la Cooperativa Padre Rafael María Fabretto. Tel. 8409-2306

Para terminar su visita puede pasar comprando artesanía de pino en la Cooperativa Padre Rafael María Fabretto. Esta misma cooperativa les puede organizar viajes o caminatas hacia los cerros aledaños, como el Imire; para contactarlos lo puede hacer al teléfono 8409-2306. Esta cooperativa está ubicada casi a la par del mirador, en una casa esquinera.

Recuerde contactarse con el INTUR de Somoto para más información, teléfono 2722-0968.

LA COSTA DE CHONTALES

Una nueva oferta turística que podría implementarse es LA RUTA DEL DESAGUADERO; que no es más que la ruta que siguieron los Capitanes españoles, Diego Machuca y Alonso Calero, en 1539, para descubrir – saliendo desde Granada – la desembocadura del río San Juan, conocido en ese tiempo, como el Desaguadero del lago de Nicaragua.

Las velas artesanales son una opción de los pescadores cuando se navega muy adentro del Lago de Nicaragua. Al fondo el cono casi perfecto del volcán Concepción, en la isla Ometepe.

El 6 de abril de 1539 el grupo de exploradores salió de las isletas de Granada y se dirigió hacia las costas de Chontales. Siguieron bordeando toda la costa oriental del lago de Nicaragua, para finalmente entrar a la boca del río San Juan de Nicaragua, el 1ro de mayo de ese mismo año.

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) ha estructurado la RUTA DEL AGUA, como un recorrido que se inicia en las islas de Solentiname y finaliza en la desembocadura del río San Juan de Nicaragua, en San Juan del Norte. Pero esta RUTA DEL AGUA puede extenderse hasta Granada bajo el concepto de la RUTA DEL DESAGUADERO, que como se ha dicho, no es más que el recorrido que hicieron los exploradores españoles en 1539.

Mapa base de la ruta seguida por los exploradores españoles en 1539, y que puede constituirse en un circuito turístico que incorpore la costa oriental del Lago de Nicaragua al desarrollo turístico.

Las costas de Chontales, con sus variadas islas y desembocaduras de ríos, junto a las haciendas ganaderas pueden constituirse en un atractivo adicional, que actualmente es poco explotado; incluir los atractivos de la costa chontaleña propiciaría una expansión de productos y ofertas de turismo rural para los turistas que visitan Granada.

Pequeño muelle en Puerto Díaz; a la derecha las islas de Cacaguapa. Al fondo apenas se divisan el volcán Mombacho (Granada) y la isla Zapatera.

LA RUTA DEL DESAGUADERO es un potencial circuito desde Granada, que podría incluir los siguientes sitios de interés:

Puerto Díaz y Reserva Silvestre Punta Mayales, en donde se pueden observar ceibas centenarias, caimanes, y peces como el Gaspar, que es considerado un fósil viviente.

Islas El Nancital, que es un archipiélago que cuenta con 27 islas de tamaño diverso, y su principal atractivo es la observación de aves, tanto residentes, como migratorias.

Islas de Solentiname, que cuenta con 36 islas e islotes de tamaño variado y que tiene atractivos ya muy conocidos en el mercado turístico, como sus petroglifos, sus manifestaciones culturales, la pesca, etc. A partir de Solentiname, se continúa por la actual RUTA DEL AGUA, con sus atractivos, que esperamos resaltar en otro artículo.

Vista de la isla La Redonda, observamos que los pescadores se transportan a lo largo de la costa impulsándose con varas; también se observa la infraestructura que permite la toma de agua para el abastecimiento a Juigalpa.

 La integración de la costa chontaleña a los diversos paquetes turísticos que pueden ofertarse desde Granada es una opción viable y necesaria; sin embargo resta mucho por hacer. Por ejemplo, en Puerto Díaz, debido a que es un pueblo de pescadores, es necesario mejorar las condiciones higiénicas, particularmente en lo referido a los residuos de pescado y la existencia de algunos botaderos de basura. En toda la costa, las haciendas que deseen formar parte de esta expansión turística a futuro, deberán empeñarse, desde ya, en procesos de reforestación; debido a que el impacto ambiental de la ganadería extensiva es una debilidad paisajística y ecológica.

Pescadores volviendo de su faena, nos permitieron gentilmente hacer esta foto.

Les traemos una muestra fotográfica de Puerto Díaz y sus alrededores, con la intención de promocionar la idea de la RUTA DEL DESAGUADERO, y para futuro esperamos completar con artículos de los otros sectores de la costa chontaleña.

Puerto Díaz es un pequeño poblado de pescadores que fue utilizado como ruta principal para conectar los pueblos mineros de Chontales con el resto del país, a través del lago. Por ese punto fluía el tráfico de oro proveniente de las minas hacia Granada. Su costa se encuentra adornada por un collar de 4 pequeñas islas, alineadas casi perfectamente de norte a sur; se encuentran a una distancia promedio de 11.4 kilómetros del muelle del Puerto. Antiguamente se las conocía como las islas de Cacaguapa y sus nombres actuales son (de norte a sur): La Pelona, Isla Grande, Isla Redonda, Isla El Muerto. Actualmente el puerto cuenta con bares y restaurantes populares en donde la especialidad es pescado frito.

Embarcaciones fondeadas muy cerca del muelle, al fondo el volcán Concepción.

La distancia entre Granada y Puerto Díaz es de aproximadamente 44 kilómetros en línea recta. Debido al poco calado en la costa chontaleña, la mayor parte de las embarcaciones de los pescadores utilizan varas para impulsarlas; y emplean velas artesanales cuando van más allá de Punta Mayales.

Si desea conocer Puerto Díaz, le damos las siguientes señas. Está ubicado a 28 kilómetros de Juigalpa y 166 kilómetros de Managua. Para visitarlo, en vehículo particular debe ir hasta Juigalpa y seguir siempre sobre la carretera al Rama (La entrada a Juigalpa es el kilómetro 138) hasta la gasolinera ESSO en donde debe doblar hacia la derecha, es decir al oeste (la calle es conocida como la calle del cementerio), siga esta calle hasta que salga del adoquinado y en adelante el camino de tierra le lleva hasta el propio puerto. Aunque el camino está en excelente condiciones, siempre le recomendamos un vehículo 4x4 debido al deterioro de la lluvia, sobre todo en los vados.

Saliendo hacia la parte sur de Puerto Díaz.

Para ir en transporte público, debe tomar un bus expreso en el Mercado El Mayoreo, ya sea de los que van a Juigalpa o El Rama. Se baja en la gasolinera ESSO y ahí debe esperar el transporte hacia Puerto Díaz; le recomendamos que pregunte siempre, porque a veces se parquean más adelante. El pasaje cuesta C$ 12; los vehículos que realizan el recorrido Juigalpa – Puerto Díaz son un camioncito y un bus. Sus horarios son los siguientes:

Este artículo ha sido posible gracias al APADRINAMIENTO del Hotel, Restaurante y Disco “La Quinta”; esperamos que los visite cuando pase por Juigalpa.

RESERVA NATURAL SIERRA AMERRIQUE

¡Hola, Amigas y Amigos! Por fin logramos cumplir con Ustedes, porque desde el año pasado teníamos pensado llevarles un reportaje de Amerrique, como parte de nuestra serie dedicada a Chontales. Pero las lluvias no nos dejaron – aunque hicimos el intento dos veces – ya que el mal estado de los caminos y la falta de información precisa nos impidieron cumplirles; pero aquí está el reportaje y esperamos que encuentren la información de su agrado.

De pie, justo en el borde del paredón de Amerrique. A lo lejos, el valle de Juigalpa se prepara para las primeras lluvias

La cordillera de Amerrique es un majestuoso monumento de la naturaleza que forma el Área protegida “Reserva Natural Sierra Amerrique”, con una extensión aproximada de 12,073 hectáreas. La cordillera es visible desde el mirador de Palo Solo en Juigalpa y, a pesar de la distancia, es fácil sentirse cautivado por la belleza del paisaje. Lo más llamativo de esta reserva son sus picos rocosos que sobresalen de improvisto, sus farallones cortados a pique y su ambiente cargado de historia.

Las características del terreno, y su cercanía con los ríos de la costa Atlántica, sirvieron para que a lo largo del período colonial, el área fuera refugio de grupos de resistencia indígena. Entre los caciques rebeldes en la zona de Chontales que mencionan las crónicas de los españoles – por ejemplo, el Obispo Juan Feliz de Villegas, están Yarrince y Pangil.

El paredón oeste de la peña de Amerrique (826 msnm), visto desde los terrenos de la Quinta Regina. Municipio de Juigalpa.

La comprobada resistencia indígena originó diversas leyendas en los pobladores de la cercana Juigalpa; entre ellas que, en uno de esos acantilados se lanzó un cacique indígena al verse rodeado por los españoles. Esta leyenda se sitúa en el acantilado conocido como “La Peña de Amerrique”,  por eso algunos pobladores lo llaman “La Peña del Cacique”.

El geógrafo francés Jules Marcou, llegó a plantear en septiembre de 1886 que el nombre “Amerrique” es de donde se origina el nombre de América; y que según el Doctor A. Le Plongeon, “Amerrique” significa en lengua maya “país del viento” o “país donde el viento sopla siempre con fuerza”. Para el estudioso nicaragüense, Dr. Dávila Bolaños, significa en Maya “cordillera larga”. Pero el geólogo y naturalista alemán Thomas Belt, quien visitó Amerrique, afirma que el nombre es de origen Lenca y la llamó “cordillera de siete picos”.

El ascenso se posibilita por el paredón oeste, sólo gracias a esta inmensa fractura en las rocas; aunque siempre hay cierto nivel de riesgo.

¿Cómo llegar?

Si va en vehículo particular, en Managua debe tomar la carretera a Juigalpa. La entrada a la ciudad queda en el Km. 138, pero debe seguir hasta llegar al Km. 145, en donde queda, a mano izquierda, el empalme “El Lajero”, debe tomar este camino de tierra en regular estado y seguirlo por 5.57  kilómetros hasta llegar a la comunidad “Poza larga”. Una vez ahí, pregunte por el camino a la “Quinta Regina”, que es una hacienda ubicada al pie de la peña de Amerrique. Desde la comarca Poza Larga, hasta la Quinta Regina hay 3.2 kilómetros; en el camino se pasan diversas “puertas de alambre”, las que hay que ir abriendo y cerrando, sin abandonar el camino principal, también se pasan algunos portones metálicos, incluyendo el de la finca El Caracol.

Una vez en la Quinta Regina, para subir hasta la cumbre de la peña hay que caminar 2.5 kilómetros; eso sí, son muy difíciles de vencer si no se está en buena forma física, pero cuando se llega al borde del abismo, la vista es reconfortante. La Quinta está a unos 448 msnm y el borde del acantilado a unos 740 msnm, aproximadamente.

Mapa resumido del camino hacia La Peña de Amerrique, saliendo desde Juigalpa. Introduzca las coordenadas de cada sitio y el Google Earth les llevará.

Nos encontramos, antes de llegar a la Quinta Regina, una manada de monos cara blanca (Cebus capucinus), apenas pudimos distinguir unos cinco ejemplares que se nos perdieron rápidamente entre las ramas altas. Igualmente, cerca del acantilado nos encontramos un grupo de monos araña (Ateles geoffroyi), que se balanceaban con sus largos brazos, pero no pudimos apreciarlos bien por lo espeso de la vegetación y lo incómodo del terreno. Nuestros acompañantes, campesinos y trabajadores de la zona, nos dijeron que aún hay algunos felinos en la zona; por lo que la observación de fauna es otro atractivo potencial.

El camino que va del empalme El Lajero a la comunidad Poza Larga es apto sólo para vehículos 4x4; y el camino desde esta comunidad hasta la Quinta Regina se deteriora en invierno. Le recomendamos que antes de viajar pregunte a los contactos sobre el estado del terreno, ya que en la zona hay muchas haciendas grandes y a veces hay entrada aún en invierno.

Si por el contrario, desea viajar en el transporte público hasta donde pueda, le damos las señas. Primero, tiene que tomar en Managua un bus hacia Juigalpa, en el mercado El Mayoreo; al momento del viaje (mayo, 2012) el pasaje costaba C$ 50 (USD 2.15 aproximadamente).

En Juigalpa tiene que esperar en el mercado viejo (a dos cuadras al este del parque central) un camioncito de barandas de madera que sale a las 6:30 de la mañana y 3:30 de la tarde hacia la comarca Poza Larga. En el mercado debe preguntar por el “camioncito lechero que viaja a Poza Larga”. Aunque en realidad, este vehículo sale de la casa del propietario y se llega a esperar pasajeros al mercado, por lo que debe estar muy atento e informarse con las personas ahí en el mercado. Tarda en llegar 45 minutos a la comarca y sólo se queda unos pocos minutos para regresar a Juigalpa; el pasaje cuesta C$ 15.

Una vez que llega a la comunidad Poza Larga debe disponerse a caminar los 3.2 kilómetros sin abandonar el camino principal, pasando por 3 “puertas de alambre” y 2 portones metálicos, hasta llegar a la Quinta Regina.  Ya sea que se vaya en vehículo o a pie, siga siempre nuestra recomendación de preguntar (y agradecer) gentilmente a los pobladores por la ruta a seguir.

Para subir el acantilado debe contratar un guía, que le puede costar un mínimo de C$ 200. Si desea otros servicios, como alimentación y permiso para acampar o pernoctar en la finca, debe llamar al menos un día antes.

En el centro del valle, apenas se divisan las edificaciones de la ciudad de Juigalpa, cabecera del Departamento de Chontales.

¿Contactos?

Para servicios de alimentación y acampada en la Quinta Regina, se puede contactar con su propietaria, Doña Regina a los teléfonos Cel. 8606-9596 (Claro) o al convencional 2512-0274. Ellos le pueden preparar su comida, incluso hasta un BBQ de oveja pelibuey, pero hay que contactarla con tiempo suficiente.

Si lo que desea es simplemente un servicio de guía, puede llamar al joven Manuel Oporta, Cel. 8603-4485 (Claro), quien vive en la comarca.

Agradecimientos

Queremos agradecer a todos los pobladores y campesinos, quienes nos brindaron información y apoyo, como el productor que nos acompañó en las calles de Juigalpa, buscando el camioncito, porque creíamos que ya había salido. También al Sr. Amílcar Vargas Espinoza y su familia, quienes nos atendieron gentilmente y como conocedores de la zona, nos orientaron con las distintas opciones para visitar la cordillera.

Finalmente, queremos agradecer a los propietarios del Hotel, Restaurante y Disco “La Quinta”, quienes – como buenos chontaleños - han tenido la gentileza de APADRINAR este artículo. Esperamos que Usted los visite cuando vaya a Juigalpa.