PUEBLO INDÍGENA DE MOZONTE

Mozonte está ubicado a 235 kilómetros de Managua y a unos 9 kilómetros del centro de Ocotal, y se encuentra a unos 697 metros sobre el nivel del mar; pero está rodeado por alturas que superan los 1,500 metros; el punto más alto de Nicaragua, el cerro Mogotón (2,106 msnm) le sirve de límite con el municipio San Fernando.

Santuario dedicado a la virgen de Guadalupe; al norte del casco urbano de Mozonte

El pueblo está ubicado en una zona histórica que perteneció a la cultura indígena Matagalpa; de ahí el significado de algunos nombres, como “Quisulí”, que significa en lengua Matagalpa, “río de los armadillos”; pero es probable, que debido a la explotación minera en la zona haya recibido influencia de indígenas chorotegas en el período colonial.

Vista de la calle principal de Mozonte, desde el santuario a la virgen de Guadalupe

¿Qué atractivos tiene el municipio de Mozonte?

Si Usted desea visitarlo, tome en cuenta este listado de los principales atractivos del municipio:

• La tradición indígena presente en sus calles; que se observa en los rasgos físicos de la mayoría de sus pobladores, el adobe rojizo de sus casas y sus puertas pequeñas. Aquí la descendencia indígena es un orgullo que se siente en la amabilidad de las personas. En el municipio hay una Comunidad Indígena con buen nivel de organización y representación social y cultural, que funciona en un local que Usted puede visitar si desea conocer más de sus actividades.

Desde la parte trasera del santuario se observa, viendo hacia el norte, la serranía de Dipilto - Jalapa; a la izquierda el cerro Volcán Viejo, de 1867 msnm.

• Los extensos pinares al norte del casco urbano, que pertenecen a la Reserva Natural Serranía de Dipilto – Jalapa; son excelentes para la práctica del senderismo. Tome en cuenta que aquí encontrará las mayores alturas de Nicaragua. En las áreas naturales también es posible el baño en los ríos que rodean el casco urbano – Mozonte y Quisulí – en las mismas áreas en que todavía se bañan los pobladores locales, entre grandes peñas, redondeadas por la corriente. Pero, por experiencia personal, les digo que el agua del río Mozonte es… helada, la mayor parte del año.

• La producción de cerámica utilitaria y artística, que se ofrece a la entrada del propio pueblo, sobre la carretera que conduce hacia el municipio de Jalapa (aproximadamente kilómetro 233). Este pueblo tiene una tradición de elaboración de cerámica utilitaria desde la época precolombina, pero con la introducción de nuevas técnicas, también se ofrece cerámica artística y decorativa. Se elabora a partir de dos variedades de barro que se encuentran principalmente en la cercanía de los cauces de sus ríos, Mozonte  Quisulí y Achuapa.

La cerámica Mozonte se elabora a partir de dos tipos de barro que se encuentra en las márgenes de sus ríos; el detalle más sobresaliente es el pulido de su superficie.

• La parroquia de San Pedro Apóstol, cuya construcción se inició, según el obispo Morel de Santa Cruz, aproximadamente en el año 1739. Actualmente esta parroquia posee una colección de objetos religiosos que datan de 1763 y 1788.

• El santuario de la “Medalla Milagrosa”, dedicado a la virgen de Guadalupe y situado en lo alto de una loma que sobresale unos 80 metros sobre las calles del poblado y desde donde es posible observar, hacia el sur la totalidad de la cabecera municipal y hacia el norte una vista parcial del borde dentado de la serranía de Dipilto y Jalapa, incluyendo el cono del cerro el Volcán Viejo (1,867 msnm), en el límite con el municipio de Dipilto. Actualmente el santuario se encuentra en abandono, pero esta soledad le confiere un carácter más místico y tranquilo al lugar.

Parroquia San Pedro Apóstol, cuya construcción se inició cerca del año 1700, contiene reliquias de esa época

Si sale temprano de Managua, le recomendamos almorzar en Ocotal, conocer su historia y particularmente del primer ataque del General Augusto C. Sandino, en 1927, en contra del cuerpo de marina de Estados Unidos. El edificio que ocuparon como cuartel central en el norte de Nicaragua los marinos, aún permanece en pie (actualmente ahí funciona la Alcaldía municipal).

¿Cómo llegar al municipio de Mozonte?

Si desea viajar en transporte público, tiene que tomar en cuenta que por la distancia desde Managua (235 Km) debe planificar al menos tres días: uno de ida, otro para alguna de las actividades que desee realizar y el último para el regreso.

En Managua, debe tomar el bus hacia Ocotal en la terminal del mercado El Mayoreo. El viaje en los buses expresos tarda aproximadamente 3.5 horas; el horario de los buses se inicia a las 5 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. El valor del pasaje hasta Ocotal es aproximadamente  C$ 105 (USD 4.30 aprox.), y de ahí a Mozonte son C$ 9 (USD 0.37). Con 5 dólares de ida y 5 de regreso Usted tiene su pasaje para visitarlo.

Los ríos del municipio todavía se usan por la población local para refrescarse y lavar ropa. En la foto el río Quisulí, viendo hacia el norte

En transporte privado, tome en cuenta que hasta Mozonte son unos 470 kilómetros ida y vuelta, más el recorrido por los atractivos. Deberá tomar la carretera panamericana pasando por Tipitapa, Sébaco, San Isidro, La Trinidad, Estelí, Condega, Yalagüina, Totogalpa y finalmente Ocotal.

Si tiene tiempo y recursos suficientes, le recomendamos que aproveche para visitar los vecinos poblados de Dipilto y Ciudad Antigua, ya que están a solamente 12 y 28 kilómetros de Ocotal, respectivamente. Por la noche, se puede alojar en Ocotal en donde hay múltiples opciones de hoteles: Frontera, Belrive, El Mirador, Benmoral, Llamaradas del Bosque, etc.

El adobe es el material de construcción que aún prevalece en el municipio de Mozonte: la combinación con las tejas de barro dan a las viviendas una apariencia típica

Esperamos que este reportaje les haya sido de utilidad. Para las próximas semanas los reportajes que tenemos en el horno son, los de San Rafael del Norte – incluyendo la visita al lago de Apanás – Dipilto y Ciudad Antigua; después vamos a sacar otro del lado de Boaco.

¡¡¡Nos vemos!!!

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWAS

Nicaragua tiene más de dos millones de hectáreas bajo protección ambiental, que componen cerca de 75 áreas protegidas. En este día de la tierra queremos saludar este esfuerzo nacional con un artículo dedicado a una de sus dos Reservas de Biósfera: BOSAWAS, que fue declarada Reserva de Biósfera por la UNESCO en 1997.

Como se sabe, BOSAWAS en realidad es una palabra formada por la primera sílaba de los nombres de los principales accidentes geográficos de la Reserva: Río Bocay, Cerro Saslaya y Río Waspuk. Ya es una palabra común entre los nicaragüenses y se pronuncia con acento agudo: Bosawás.

La Reserva es un territorio extenso que abarca más de 800,000 hectáreas e incluye cinco Reservas Naturales y un Parque Nacional. Abarca un total de siete municipios: Wiwilí, El Cuá y Bocay (Departamento de Jinotega); Waspam, Bonanza, Siuna y Waslala (RAAN). Por lo que al área se puede acceder desde distintos puntos de los Departamentos de Jinotega y RAAN.

 

Hay rutas de acceso al corazón de la Reserva a través de Siuna, que está a 318 kilómetros de Managua. Pero nosotros decidimos visitar la parte occidental de la Reserva, y nos fuimos por la ruta más segura: Jinotega – El Cuá – San José de Bocay – Ayápal.

Desde Managua hasta Jinotega hay 168 kilómetros de carretera pavimentada en excelente estado; desde Jinotega hasta El Cuá son 69 kilómetros, de un camino de todo tiempo que está adoquinado parcialmente; desde El Cuá hasta San José de Bocay hay 32.5 kilómetros de camino de todo tiempo, con algunos tramos malos en invierno, desde aquí ya se recomienda un vehículo todo terreno para evitarse problemas; desde San José de Bocay hasta Ayápal hay 37 kilómetros, de camino de todo tiempo, que al momento de la visita estaba en muy buen estado (mejor que el tramo anterior). En total, en vehículo desde Managua hasta Ayápal son aproximadamente 306.5 kilómetros.

Hay que decirlo muy claro: si Usted no es una persona de aventuras, mejor no se anime a ir; ya que desde Managua es casi un día entero para llegar hasta Ayápal. Éste es un pequeño puerto fluvial de montaña, donde acuden los productores indígenas y mestizos desde sus comunidades a vender productos como cacao, y ganado. Una vez en Ayápal tome en cuenta que no encontrará alojamiento de calidad turística, únicamente hay dos alojamientos con condiciones básicas: cama limpia, mosquitero, baños y servicios higiénicos compartidos.

Lo recomendable es pernoctar en Ayápal y salir de madrugada. Hay que embarcarse en uno de los tantos “batós”; que son botes de fondo plano con una proa recta, ideales para desplazarse entre las piedras y los saltos. Ayápal está a la par del río Bocay, que a partir de este punto es navegable por embarcaciones pequeñas.

En realidad en casi todo su curso en río Bocay no es muy hondo, por eso los botes de motor tienen una tripulación de dos personas: el motorista y un ayudante que va en la proa, con una vara tiene que ir midiendo la profundidad del río y orientando al motorista sobre la dirección a tomar, a esta persona le llaman “probero” (Porque tiene que ir probando la profundidad del río con una vara de 2.5 metros).

Los indígenas Mayangnas, que han vivido desde hace siglos en esta zona, son los que mejor conocen el río, entre ellos nuestro guía Eduardo. Desde Ayápal hasta Amak, que es la “capital” del territorio indígena Mayangna hay 83 kilómetros, aproximadamente, que se recorren en unas seis horas navegando río abajo y unas ocho horas río arriba; dependiendo del nivel del río, ya que se tarda más cuando está más bajo – que fue nuestro caso.

A lo largo del río, se van pasando poblados mestizos, hasta que se alcanza el límite de la Reserva, en donde son fundamentalmente poblados indígenas. Sobre el río Bocay está un territorio indígena que se llama “Mayangna Sauni Bu” (Territorio Mayangna Dos). Los Mayangnas son una etnia amerindia, que mantiene intacta su lengua, entre los términos más mencionados están: Sauni, que significa “territorio”; Asang (cerro), Was (Río), Amak (Miel de jicote), Baba (Avispa). Los nombres geográficos de esta zona están llenos de estos términos indígenas.

Definitivamente, si desea venir a Bosawás, debe venir con la idea que se quedará como mínimo unos tres días. No puede faltar la cámara ya que los paisajes que verá son incomparables. Los poblados principales que encontrará son Tunawalan, Sákara Asang (Cerro El Gallo), Yapuwás, y el Salto Aucatulú (es casi seguro que lo estoy escribiendo mal, pero así lo entendí). En este salto, si puede, debe filmar las maniobras que hacen los tripulantes: piden a los pasajeros que se bajen del bote, y una vez que están solos se lanzan en el salto, cayendo unos tres metros con todo y maletas. De regreso hay que subir el bote con cuerdas (mecate) y aquí tendrá que ayudar y por lo mismo tendrá que mojarse.

  

Deseamos terminar con la misma advertencia que ya habíamos hecho: si va a ir a Bosawás, debe tener espíritu de aventura; si no es así, rápidamente pasará al pesimismo y de ahí a una pesadilla. Es para personas con espíritu de aventuras, no es un paseo de fin de semana; pero verá una RESERVA DE BIÓSFERA y cuando regrese a la ciudad se sentirá renovado en su compromiso con el planeta.

SOL Y PLAYA EN NICARAGUA

Finalizaron las vacaciones de la Semana Mayor y estamos seguros que la mayoría de Ustedes visitaron alguna de las playas de Nicaragua. Si prefirió quedarse en su casita, pero todavía tiene intenciones de viajar a algún balneario del país, este artículo es para Usted.

Nicaragua tiene en el Pacífico cerca de 42 balnearios importantes de playas abiertas, con oleaje intenso, como en este caso la playa de Poneloya.

A nuestras Amigas y Amigos que viven fuera de Nicaragua, les aclaramos que la temporada de verano finaliza a mediados de mayo y vuelve a iniciar hasta mediados de noviembre, así que hay que disfrutarla.

Hay personas a las que no les gusta visitar los balnearios en temporada de Semana Santa, porque es la fecha en que hay mayor afluencia y muchas veces esto causa congestionamiento en las playas y saturación de servicios, – como el caso de falta de habitaciones en hoteles – mayor afluencia de tráfico, etc.; pero las playas y balnearios aún esperan recibir veraneantes.

Nicaragua en el Pacífico cerca de 17 balnearios importantes en esteros y golfos, donde no hay oleaje intenso; como en este caso, la Bocana de Poneloya

Nicaragua tiene un potencial para el desarrollo del turismo de sol y playa, que cada vez se aprovecha de mejor manera. Tiene 325 kilómetros de costas en el Océano Pacífico, a los que hay sumar 78 kilómetros en el golfo de Fonseca y 509 kilómetros en el Mar Caribe; además, cerca de 350 kilómetros de costas en lagos y lagunas. Sólo en las costas del Océano Pacífico hay cerca de 110 balnearios.

Sol, arena y mar, son los ingredientes necesarios para calmar los calores que son muy propios de estas fechas y en particular de Nicaragua. Para gustos colores, y por eso es que les traemos una lista de balnearios que sabemos será de su agrado

La observación de aves y otras especies, como tortugas, es una actividad que puede desarrollarse en cualquiera de las 5 áreas protegidas sobre la costa del Pacífico: Cosigüina, Padre Ramos, Isla Juan Venado, Chacocente (Chococente), y La Flor.

Para los que deseen playas abiertas, que son balnearios con oleaje intenso, las principales playas recomendadas son – de norte a sur – Venecia, Jiquilillo, Santa María del Mar, Aposentillo, Paso Caballos, Poneloya, Salinas Grandes, El Velero, El Tránsito, Miramar, Masachapa, Pochomil, La Boquita, Casares Huehuete, Guasacate, Popoyo, El Gigante, El Icacal.

Varias de estas playas abiertas son la preferencia de los surfistas, como: Aposentillo, Guasacate y Popoyo.  También hay una bahía, El Astillero, que por el hecho de ser bastante amplia, tiene un oleaje, también preferido por los surfistas.

Paisaje en el estero Aserradores, al fondo, la isla del mismo nombre

Para los que deseen esteros y golfos, en donde el oleaje es suave. En primer lugar está la costa del golfo de Fonseca, en donde se ubican los balnearios: Potosí y Santa Julia. En los Departamentos de Chinandega y León están los esteros y balnearios: Padre Ramos, Los Zorros, Aserradores, Puerto El Toro, El Espigón (Corinto), Costa Azul (Corinto), Bocana de Poneloya, Las Peñitas, y La Garita.

Nicaragua tiene en el Pacífico cerca de 22 balnearios importantes ubicados en bahías; desde pequeñas bahías como Nacascolo, hasta bahías amplias, como El Astillero (en la foto). Pero la más frecuentada es San Juan del Sur

Para los que deseen visitar las bahías, hay que ir hasta las costas de Rivas, al sur del país. El relieve de esta costa es producto de la penetración del mar en un terreno accidentado, de ahí que es sinuosa y el paisaje abrupto; este tipo de costas es ideal para la toma de fotografías. Los principales balnearios en estas bahías son (siempre de norte a sur): El Astillero, Manzanillo, Ocotal, Majagual, Maderas, Marsella, Nacascolo, San Juan del Sur, El Remanso, El Yanke, El Coco, La Flor y El Ostional. Aunque San Juan del Sur es el punto de partida indicado para conocer estos balnearios, les aclaramos que en casi todos ellos encontrará servicios de hospedaje.

En abril del 2013 publicamos en este Blog una serie de tres reportajes con los respectivos mapas de la costa del Pacífico de Nicaragua.

¡¡¡Así que hay para todos los gustos!!!

Pero si lo que desea son playas cristalinas con arena blanca, entonces tendrá que desplazarse hasta las pequeñas islas del Caribe nicaragüense.

Los Cayos Perlas, en el municipio de Laguna de Perlas, ubicados a unos 6.57 kilómetros de la costa y a unos 66 kilómetros al nornordeste (NNE) de Bluefields. Están compuestos por decenas de cayos que ofrecen la típica vista caribeña de playas de arena blanca, flanqueadas por cocoteros, con un mar cristalino enmarcándolas. Entre los principales cayos están: Vincent, Lime, Baboon, Maroon, Columbilla, Crawl, Grape, Wild Cane, Billbird, Tang Wira, etc.

Para visitar estos cayos, lo puede hacer desde Bluefields; pero es recomendable hacerlo desde la propia cabecera municipal de Laguna de Perlas, en donde se negocia con los propietarios de pangas (lanchas rápidas), el costo de una embarcación para 8 – 12 personas oscila en unos USD 385.

Las islas Corn Island, formadas por dos pequeñas islas: Great Corn Island y Little Corn Island. Ubicadas a unos 83 kilómetros al noreste de Bluefields. Hay vuelos regulares diarios hasta allá – reserve con tiempo – y el costo del pasaje aéreo es de unos USD 170, ida y vuelta desde Managua; si sale de Bluefields, es USD 103, ida y regreso.

Lamentamos mucho no poderles llevar imágenes de estas islas, porque aún no hacemos reportajes, estamos en deuda con Ustedes.

Imagen del estero Aserradores, frente al Restaurante "El Garay"; se lo recomendamos, allá en el municipio El Viejo.

VIAJANDO HACIA JINOTEGA

Yendo para Jinotega, se observan cerros y cerros, cada uno con su propio atractivo. Para quienes crecimos en la zona del Pacífico de Nicaragua, siempre nos atraen las montañas cubiertas de pino; los afloramientos rocosos, los paredones blanquecinos; y las mesas, con sus extensas cumbres planas – en donde siempre me ha parecido que se puede andar cómodamente en bicicleta, y hasta puede alcanzar un pueblo de ermitaños, sin que nadie sepa de su existencia.

Desde la cima del Cerro La Cruz, Martín - vigilante de la Alcaldía de Jinotega - contempla la ciudad 

Yendo desde Managua, hacia Jinotega, sobre la carretera pavimentada, se van pasando una serie de escalones, después de los cuales el clima caluroso va cediendo poco a poco. Después del poblado Las Maderas, se sube por la cuesta “del Coyol”, desde donde se aprecia una buena vista de Managua a lo lejos – junto a su lago. Las Maderas está a unos 115 de elevación y al coronar la cuesta ya se alcanzan los 400 metros. A lo largo, la carretera va ascendiendo en la medida que abandona la planicie para introducirse en el escudo montañoso de Nicaragua.

Una calle de Jinotega, después de la lluvia

Aproximadamente en el kilómetro 68, casi a la altura del poblado “Puertas Viejas” la naturaleza le ofrece la vista de tres pequeñas lagunas. Al lado izquierdo verá primero la más pequeña de las tres: “Las Playitas”; un poco más adelante, la más grande, “Moyúa”; y por último, al lado derecho, está “Tecomapa”. Por si no lo sabía, este grupo de lagunas es un sitio Ramsar, que son sitios protegidos porque albergan aves migratorias.  (Es el sitio No. 1980, declarado el 29/06/2011, según su ficha técnica).

Después de esta lagunas, en el kilómetro 90 aproximadamente, pasamos de largo por Ciudad Darío; mientras avanzamos se puede observar el campanario de su parroquia San Pedro, que sobresale entre la arboleda a la izquierda… se acerca y se aleja. En este tramo de la carretera Puertas Viejas – Entrada a Ciudad Darío, hay una serie de establecimientos populares, en los cuales puede encontrar desde cuajadas frescas, leche agria, quesillos, café, hasta guapotes fritos; si sale tempranito de Managua, es la zona ideal para desayunar.

Vista del lago Apanás, lago artificial al norte de la ciudad de Jinotega

Después de pasar por Darío llegamos a Sébaco, hay un empalme, y hacia la izquierda se va a Estelí, Madriz y Nueva Segovia; debemos seguir el rumbo recto – lado derecho – que nos lleva a Matagalpa y Jinotega. En Nicaragua es tradición durante las excursiones pasar comprando en Sébaco: zanahoria, cebolla, remolacha… etc., si quiere hacerlo, procure no olvidarse al regreso.

A la entrada de Sébaco se encontrará con el río Grande de Matagalpa, en este punto el río viene desde la ciudad de Matagalpa y continúa aguas abajo hasta Ciudad Darío, Muy Muy y finalmente hasta Paiwas, en donde se encuentra con el Tuma para proseguir sobre la llanura Caribe.

Vista hacia el sur, de la ciudad de Jinotega y su amplio valle

En Sébaco, el propio empalme está a unos 475 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos que seguir subiendo. Otro de los escalones a vencer sobre la carretera, inmediatamente después de Sébaco es la cuesta de Chagüitillo – conocida así por el célebre poblado del mismo nombre – que nos permite ascender hasta unos 650 metros.

Después de la cuesta, la carretera sigue subiendo, se puede observar al lado derecho de la misma (viendo hacia el sur) el profundo valle que forma el río Grande de Matagalpa, que viene casi paralelo a la carretera. Para ir a Jinotega, antes se debía viajar hasta Matagalpa; pero ahora se puede tomar la carretera de montaña directo a Jinotega. Por lo que debe doblar en  el empalme El Guayacán (está a mano izquierda) que está a 14.5 kilómetros de Sébaco, 26 kilómetros después se llega a Jinotega.

El cerro La Cruz, hay que subir hasta la cima para tomar las fotos que ponemos aquí

Desde el empalme El Guayacán se comienza a ascender lentamente de 650 metros de altura hasta los 1,310, para luego descender hasta los 1,004 msnm, en donde está ubicada la ciudad. Jinotega está entre las cabeceras municipales más altas de Nicaragua, superada sólo por: San José de Cusmapa (1,280), Las Sabanas (1,260) y San Rafael del Norte (1,079).

Desde la parte más alta, antes de llegar a Jinotega, se ve a lo lejos la clásica imagen de la ciudad enclavada entre las altas montañas; al fondo, hacia el norte, se ve el estrecho portillo desde el cual se sale hacia el lago de Apanás y las demás poblaciones del Departamento.

La topografía y su ubicación geográfica causan que la mayor parte del tiempo la ciudad se cubra de un manto de nubes, por lo cual es conocida con el nombre de “Ciudad de las brumas”. Para quienes en esta época del año, en lugar de ir a las playas desean visitar la zona de montañas, para huir del calor y relajarse, viajar a Jinotega es una excelente alternativa.

Al alcanzar la cima del cerro La Cruz, terminan las gradas e inicia este agradable sendero

Recientemente la alcaldía de la ciudad finalizó la construcción de los escalones en el  tradicional cerro La Cruz. Según diversas fuentes, en 1705 el sacerdote franciscano Antonio Margil de Jesús, colocó una cruz de madera en el cerro para proteger a la ciudad de los derrumbes de piedras. Aunque actualmente la cruz es de cemento, hacia la cima del cerro, por motivos religiosos o turísticos, acuden decenas de visitantes y las escaleras son una buena iniciativa que aplaudimos.

Le recomendamos que si se mantiene en regular forma física debiera intentar subir lo más alto posible, la vista de la ciudad y el lago de Apanás desde la base de la cruz es formidable. Como el camino es bastante sombreado puede ir haciendo escalas – al suave – para recuperarse. La cruz está a 1,351, lo que le tocará subir son unos 350 metros, para ver la ciudad completa "a ojo de pájaro".

Vista de la ciudad, con zoom ampliado, destaca su catedral

Para las personas que nos visitan y que no conocen bien Nicaragua, les explicamos que en casi toda la zona norte de nuestro país, desde Estelí hasta Jinotega, es común encontrar personas de pelo rubio, ojos y tez clara. Nicaragua es una mezcla de etnias amerindias, afrodescendientes y europeas, que se han mezclado a lo largo de siglos; aunque su peso poblacional varía según la zona del país. En el caso de la zona norte del país, la presencia de personas con las características mencionadas es resultado de presencia de piratas ingleses, que remontaban los grandes ríos del Caribe para asaltar las poblaciones españolas; a esto se sumó, después de la independencia, los flujos migratorios de europeos que vinieron a Nicaragua para aprovechar las oportunidades del cultivo de café.

Y ya que hablamos de café, su cultivo es la principal actividad económica del municipio. Visitar Jinotega sin probar su café no debería estar permitido. Disfrute su estancia, suba al cerro La Cruz; y si le es posible, dese un paseo por el vecino pueblo de San Rafael del Norte.

Actualmente (marzo 2013) el pasaje Managua – Jinotega cuesta C$ 85, unos USD 3.47. Se pueden encontrar hospedajes desde USD 6.13 (C$ 150) hasta USD 40 por noche, dependiendo de su gusto y posibilidad económica.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MADRIZ

Enclavados al pie del área protegida Tepesomoto – La Patasta, en el Departamento de Madriz, los pueblos indígenas de San Lucas de Iscayán y San José de Cusmapa encierran importantes atractivos paisajísticos y culturales… así que, vale la pena darse una vuelta por "El balcón de las Segovias"

Vista parcial del área protegida Tepesomoto - La Patasta, desde el camino a San José de Cusmapa

Ambos pueblos son muy pequeños, apenas de unos cientos de habitantes, porque la mayor parte de su población vive dispersa en comarcas y valles. Son muy poco visitados por los turistas debido a su lejanía desde Managua y a la falta de infraestructura turística de alta calidad; pero en esto mismo reside su potencial turístico. A diferencia de otros pueblos con alta carga de visitantes, tenga la plena seguridad que podrá andar por sus calles sin encontrar más que la tranquilidad propia de los pueblos del norte.

Extremo noreste del área protegida Tepesomoto - La Patasta, visto desde el mirador de San José de Cusmapa

San Lucas de Iscayán, es conocido simplemente como “San Lucas”; para visitarlo, debe tomar la carretera Panamericana hasta Somoto, que queda a 216 kilómetros de Managua. Una vez en Somoto, pregunte por la salida hacia San Lucas, y tome la carretera adoquinada hasta allá, son unos 11 kilómetros más. En total son 227 kilómetros desde Managua a San Lucas.

La vista de los pinares le hará olvidar las penas del camino

La visita le sale bien si Usted va a visitar el Cañón de Somoto y desea conocer algo más de la cultura norteña. San Lucas, al igual que Cusmapa, son poblados con alta población indígena, en san Lucas el 55% de su población se considera indígena y en Cusmapa el 86%. Esta identidad se puede apreciar en los gentiles habitantes de ambos pueblos y en la arquitectura de casas bajas de adobe.

Para ir a San José de Cusmapa sólo tiene que, desde San Lucas, seguir un camino de todo tiempo en regular estado, aunque es recomendable un vehículo de doble tracción. Entre San Lucas y Cusmapa hay 21 kilómetros, en total desde Managua a Cusmapa son 248 kilómetros; pero esperamos que no se aburra, la vista de los pinares y los valles es agradable, y más si se va de mañanita.

A lo lejos la llanura del Pacífico de Nicaragua, vista desde "El Balcón de las Segovias"

Si los quiere visitar le recomendamos la estrategia de quedarse a dormir en Somoto, salir "muy de mañanita" hacia San Lucas y Cusmapa, pasar todo el día por allá - se puede bañar en el río Tapacalí - y regresarse por la tarde a Somoto.

Desde el punto de vista cultural, ambos pueblos indígenas son de filiación Matagalpa, y aunque su idioma original ya no se habla, aún sobrevive en la mayoría de los nombres geográficos: Cusmapa, significa “la peña de los zopilotes”; Cayán significa “cerro”; Lí significa “río”, y así hay muchas palabras, como "Miquilse", que es un pobladito y significa "alacrán".

Río Tapacalí. Unos kilómetros aguas abajo se encuentra con el río Comalí, procedente de Honduras, juntos forman el río Coco, el río más largo de Centroamérica

Si de naturaleza se trata, lo que encontrará en ambos pueblos son extensos pinares, todavía en regular estado de conservación, que pertenecen al área protegida Tepesomoto – La Patasta, que tiene la categoría de Reserva Natural. 

Cusmapa es conocido como “El Balcón de las Segovias”, porque ahí termina casi de golpe la serranía La Patasta, por lo que – con buen tiempo – se puede apreciar la llanura del Pacífico de Nicaragua, incluyendo sus volcanes. Ahora el INTUR ha construido ahí un mirador. Me dio mucha lástima saber que muy pocos visitan el lugar, a pesar de ser una muy buena iniciativa; lo visité hace varios años cuando era un predio montoso y ahora es totalmente lo contrario, como decimos en Nicaragua "ni parecido".

Infraestructura del mirador de San José de Cusmapa

Ya sabe, en la zona no hay infraestructura turística de alta calidad, si desea servicio de alimentación lo puede hacer en las comiderías populares o en casas particulares, pregunte por ellas y tómele el gusto de hacer turismo sin turistas a la vista… además del gusto por el café calientito con rosquillas.

Artesanía de acícula de pino, elaborada por la Cooperativa Padre Rafael María Fabretto. Tel. 8409-2306

Para terminar su visita puede pasar comprando artesanía de pino en la Cooperativa Padre Rafael María Fabretto. Esta misma cooperativa les puede organizar viajes o caminatas hacia los cerros aledaños, como el Imire; para contactarlos lo puede hacer al teléfono 8409-2306. Esta cooperativa está ubicada casi a la par del mirador, en una casa esquinera.

Recuerde contactarse con el INTUR de Somoto para más información, teléfono 2722-0968.