jueves, 13 de enero de 2011

Las Montañas, son el cielo en la Tierra


Deseamos presentar este artículo, que es una colaboración latinoamericana enviada por Norberto Ovando desde Argentina. Nos pone en primer plano la necesidad de luchar por la conservación de las montañas y otros lugares venerados como sagrados por nuestros antepasados. En Nicaragua tenemos los ejemplos de Yeluka, lugar sagrado de los mayagnas; isla Zapatera (Chomitl – Tenamitl), lugar sagrado de los chorotegas; la isla Ometepe, lugar sagrado de los nahuas, etc. 

Lo hemos “adornado” con dos fotos de Ometepe; cuyo propietario, Álvaro Arcia Cruz, nos las ha facilitado y a quien deseamos agradecer su contribución. Ambas correponden al volcán Concepción, cuyo nombre nahual original es “Omeyatecigua”, ya que ambos volcanes (Concepción y Maderas) representan para ellos, la pareja creadora que viven en el cielo más alto. 

Luchar por la preservación de estos sitios, no sólo desde la perspectiva de su riqueza natural; sino también como patrimonio cultural. Queda el artículo como una reflexión presente, de la riqueza de nuestro pasado.

Los gigantes pétreos son considerados uno de los símbolos religiosos y metafísicos, un icono de la elevación espiritual y del acercamiento del ser humano a la Divinidad. Desde tiempos prehistóricos, algunas montañas han sido sacralizadas por pueblos y culturas diversas, y aún hoy siguen siéndolo en aquellas sociedades consideradas como las más avanzadas tecnológica y culturalmente.

Por Prof. Norberto Ovando* y Dr. Bernardo Esmerian**



Montañas Sagradas

Las montañas sagradas no suelen ser objeto de conservación ni de protección jurídica, y en consecuencia, están expuestas a los efectos de un desarrollo inadecuado e insostenible.

Para proteger las montañas sagradas contra la degradación ambiental y fortalecer la integridad de las culturas locales; las políticas y las leyes deben reconocer su valor espiritual, conservar el entorno montañoso y respetar las necesidades y las preferencias de la población local.

Las montañas pueden ser consideradas sagradas desde varios puntos de vista. En primer lugar, determinadas culturas o tradiciones religiosas consideran sagradas a ciertas colinas y cumbres, que quedan envueltas en mitos, creencias y prácticas religiosas. En segundo lugar, una montaña o una cordillera, sean o no veneradas, pueden estar relacionadas con las actividades de personas o seres sagrados o albergar lugares sagrados, tales como templos y bosques. En tercer lugar, las montañas que no se consideran sagradas en un sentido tradicional pueden despertar un sentimiento de admiración y de respeto reverencial que las convierte en lugares imbuidos de valor cultural e inspirador a los ojos de determinadas personas o grupos.

Veneradas mundialmente

Las montañas son veneradas en todo el mundo como lugares misteriosos que tienen el poder de evocar un intenso sentimiento de lo sagrado. Para las poblaciones de muy distintas culturas, ese misterio y ese sentimiento de lo sagrado dan sentido y vitalidad a su existencia.

Muchas culturas veneran las montañas por ser lugares elevados que encarnan nobles aspiraciones e ideales. Las montañas más altas de los continentes son actualmente sagradas, como el Sagarmatha", que significa "La frente del Cielo", o como lo llaman los tibetanos "Chomolungma", la "Madre del Universo". Ambos nombres son mucho más respetuosos que su apelativo occidental Everest y al gran Janq'uqhawa  que en idioma aymara significa “caparazón blanco”, más conocido como Aconcagua.

El poder de muchas montañas sagradas tiene su origen en la presencia de deidades en la montaña o encarnada en ella. Para los hindúes, el monte Kailas es la morada del Dios Shiva. Los Maestros hindúes morían en actitud meditativa en el monte Kailas. Los kikuyu de Kenia veneran la cumbre del volcán Kenya “montaña luminosa” como lugar de descanso en este mundo de Ngai, o Dios.

Desde lo médico - filosófico

La montaña es un gran “organismo” viviente complejo, sensible; por tal, debemos tener conciencia de su sustentabilidad como toda la vida que nos entorna.

No es para mediocres pero acceder a ella no requiere ser superhombre. El escalamiento tiene una concordancia con el esfuerzo físico y mental del ser.

Vale acercarse a esas rocas, mirarlas, tocarlas, escucharlas, admirarlas y quedarse contemplándolas casi “catatónicamente”; y lograr así, un disfrute muy íntimo, mayor si es compartido, atemporal, donde el todo y la nada se unen como se unen allí la Tierra y el Cielo.

Son muchos, tradicionales y modernos, los que ven a las montañas como un jardín y un paraíso, como un cielo en la tierra. Quizás sea el lugar ideal, posible, donde habitar consigo mismo.

Muchos excursionistas y montañistas acudimos a ellas por considerarlas verdaderos paraísos terrenales donde se encuentra el solaz de este entorno gris y pesado del mundo actual.

Desde siempre el hombre a querido “llegar muy alto”, desde la antigua Babel, hasta las imponentes torres de la moderna arquitectura, olvidando que la Tierra puede desperezarse y tronar. Pensemos que la mayoría de estos mortales, no han alcanzado y quizás nunca alcancen la verdadera altura, la espiritualidad.

Recordemos la pregunta que le formularon al Filósofo chino Lao Tze “el viejo maestro” ¿dónde vivir, en el valle o en la montaña?, el sabio aconsejaba “El ideal es en la mitad de camino”.



Conclusión

Las montañas siguen siendo el gran manantial de la vida, la sabiduría y la fuente de inspiración necesaria para conservar la naturaleza., por eso donde quiera que vivamos, tenemos la obligación de protegerlas.

“La cima es la mitad del camino”  Edmund Visteurs, montañista
*   Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN -
     Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la UICN.
     Red Latinoamericana de Áreas Protegidas - RELAP -

** Médico y Cirujano




miércoles, 5 de enero de 2011

EL VOLCÁN SAN CRISTÓBAL


Hola a todos los seguidores de Turismo rural en Nicaragua. En esta ocasión solamente queremos compartir con Ustedes un regalo de Año Nuevo que nos envió Diógenes Velásquez desde Chichigalpa: una serie de tomas de la erupción del volcán San Cristóbal, ocurrida el viernes 2 de julio del año pasado (2010). Las fotos fueron tomadas viniendo sobre la carretera Somotillo – Chinandega, con la vista de la parte norte del volcán.


Según los reportes de los medios de comunicación,  ese día ocurrieron dos explosiones en el cráter del volcán, la primera a las 1 y cinco minutos de la tarde y la segunda ocurrió sólo cinco minutos después; ambas fueron seguidas por una lluvia fuerte de cenizas. En el sector de “Santa Cruz” cayeron piedras incandescentes (lo que puede ser observado en la primera foto) que provocaron incendios en algunos potreros.

El volcán San Cristóbal tiene 1,745 msnm, es el volcán más alto de Nicaragua. Su nombre indígena original se perdió con el tiempo, los españoles lo llamaban “Volcán Viejo”; y esto tiene que ver un poco con la historia de la ciudad de El Viejo. Sucede que ahí era antes una de las poblaciones indígenas más grandes, al momento de la conquista española, su nombre era Tezoatega. El cacique que mandaba en ese asentamiento era ya muy viejo al momento de la conquista (1524) y los españoles en vez de decir “vamos a Tezoatega” decían “vamos donde el viejo”, con el tiempo la ciudad se pasó a llamar “El Viejo”; y como el volcán estaba en sus límites también lo bautizaron así.

Es muy probable que, debido a que el volcán servía de guía a los marineros, su nombre haya sido cambiado por el de “San Cristóbal”; que es el santo patrono de los viajeros. La figura católica de San Cristóbal (Mártir del Siglo III) es la de un hombre muy alto y que el viajero, con sólo mirar su imagen, ya se podía considerar fuera de peligro.

Por ejemplo, el famoso pirata inglés William Dampier (estuvo en Nicaragua en agosto de 1635), le dedicó todo un apartado al volcán San Cristóbal, titulado “Volcán Viejo, una montaña ardiente en la costa de El Realejo”, donde afirmó: El volcán puede ser fácilmente reconocido, porque cerca no hay ninguna otra montaña tan alta (…) sobre él hay humo todo el día, y por la noche a veces expulsa llamaradas de fuego. Esta montaña puede ser vista desde 20 leguas (100 kilómetros). 


Actualmente el volcán, con su altura y sus faldas desprovistas de vegetación en la parte alta, constituye un reto para los amantes de las caminatas; esto se agrava porque la arena gruesa más la pendiente fuerte se combinan para minar la resistencia de muchos, y si a eso se suma el calor del sol y la presencia de humo volcánico: podemos concluir que para ascenderlo hay que estar en buena forma y obligatoriamente contratar guías que conozcan muy bien el lugar. Hay que ser precavido y tomar en serio las recomendaciones de los guías locales.

Si desea subirlo hay varias alternativas, por ejemplo, por el sector oeste se puede hacer por Chinandega (comarcas la Mora y la Bolsa), y por la parte sur, por el municipio de Chichigalpa (Comarca el Pellizco); estas son las alternativas más cortas y menos complicadas. En otro artículo les vamos a dar las señas a detalle. 

Muchas gracias nuevamente a Diógenes, quien también es un apasionado de la geografía e historia de Nicaragua.



domingo, 2 de enero de 2011

EL VOLCÁN COSIGÜINA


En el extremo noroccidental de Nicaragua se encuentra el Área protegida “Volcán Cosigüina” que tiene categoría de Reserva Natural. Su nombre significa “cerro del maíz” en lengua Ulúa – Matagalpa. La imagen del volcán que tuvieron los colonizadores españoles y los primeros exploradores, debió ser muy distante de la que se nos ofrece actualmente. Diversas crónicas y testimonios refieren que el volcán era el más alto de Nicaragua, con casi dos mil metros de altura. Para los que conocemos Nicaragua, se nos imagina que el volcán solitario en la península debió lucir como el volcán San Cristóbal.


El hecho es que el volcán pasó de medir casi dos mil metros a apenas 859 msnm en solamente 91 horas; producto de una serie de explosiones terribles, que se iniciaron a las 8 de la mañana del día 20 de enero de 1835 y culminaron a eso de las 3 de la mañana del 24 del mismo mes. Prácticamente, más de 8 kilómetros cúbicos de material del volcán fueron lanzados en forma de cenizas, arena y otros materiales ligeros que cubrieron las aguas del océano Pacífico en un área de 241 kilómetros alrededor de la península.

La erupción del Cosigüina aparece en el ranking de las 20 mayores erupciones ocurridas en el mundo, entre los años 1800 – 2000, según el Wall Street Journal, en un artículo publicado en abril de 2010.  El caso es que el volcán produjo una explosión que fue escuchada a 1,650 kilómetros, en lugares como Belice, Guatemala, Costa Rica; sus cenizas se esparcieron desde México hasta Colombia y Jamaica; el flujo de materiales candentes hizo arder el mar en varios kilómetros; produjo temblores de hasta 9 grados Richter. Los materiales del volcán fueron pulverizados y arrojados a la atmósfera en forma de una nube que cambiaba de color mientras ascendía: gris, amarillenta y finalmente roja. Los bloques más sólidos fueron arrojados a casi 10 kilómetros dentro del océano, formando actualmente una serie de islotes.

Piense en todo esto cuando ascienda al volcán y contemple la vasta oquedad que quedó: el volcán tiene apenas 859 msnm, pero su cráter tiene cerca de 2.8 kilómetros de ancho y en su interior hay una laguna que está a más de 700 metros de profundidad, en el centro de un abismo de paredes casi verticales. Sin duda, cuando esté en el borde del cráter pensará en la furia de la naturaleza, pero también en su belleza increíble.



Para llegar hasta la cima y contemplar la laguna de color azul verdoso, se puede ascender desde varios puntos de los alrededores del volcán. La mayor parte de las turoperadoras de Nicaragua ofrecen paquetes hacia el volcán; así que contacte a la de su preferencia. En el terreno pudimos constatar la actividad de los manejadores turísticos: Hacienda Cosigüina (familia Gasteazoro) y Ramsar Lodge (Cooperativa de servicios turísticos); cada uno de ellos tiene su página web y puede tratar de contactarlos por esa vía. Pero si Usted es de los que prefiere arriesgarse a llegar por su cuenta aquí tiene la información.


Si sale desde Managua en vehículo, éste tiene que ser alto o 4x4 porque hay tramos de la carretera que no permiten el paso de otros tipos de vehículos. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse hasta la ciudad de Chinandega (132 km de Managua), y de ahí a El Viejo (5 km más adelante). Antes de llegar a El Viejo encontrará un empalme (Empalme a Tom Valle, Kilómetro 136) debe tomar hacia la izquierda, porque a la derecha se va al centro de la ciudad de El Viejo.

Debe seguir por esa carretera pavimentada en muy buen estado, que lleva hacia el poblado de Potosí (Potosí queda a 72 kilómetros de Chinandega y unos 205 kilómetros de Managua). Usted verá pasar diversas entradas, como la entrada al Ingenio Monterrosa, la entrada a Jiquilillo (Km 165.5), pero no se desvíe para nada. Siga la carretera pavimentada hasta El Congo, en donde termina la pavimentada y comienza un camino en mal estado pero bastante transitado, que le llevará hasta un empalme (Empalme de Cosigüina), debe tomar el camino a la derecha y llegará en dos kilómetros más adelante a la comarca Cosigüina. En este tramo se encontrará con charcas para las cuales se necesita un vehículo alto o 4x4. Unos 10 kilómetros más adelante llegará a Potosí.

Usted puede alojarse en Potosí en el Hotel y Restaurante Brisas del Golfo, quienes no sólo le ofrecen alimentación y hospedaje; sino también servicios de guías, alquiler de caballos, alquiler de lanchas, etc. Usted se puede contactar con Doña Rosa Alpina Cruz, al celular 8774-4356. Siempre le aconsejo que - elija la opción que elija - se contacte antes con la persona que le brindará el servicio, sobre todo para que pueda hacer un presupuesto de viaje un poco más ajustado a la realidad. También puede contactarse directamente con el guía reconocido en la zona: Reynaldo Isabel López a quien puede contactar en la comarca Cosigüina en el teléfono de un vecino: 8774-3847.

No recomiendo que vaya al Cosigüina por un solo día; en la zona hay otros atractivos, como el baño en aguas termales, un poco de sol y playa en el Golfo de Fonseca y si quiere pescar… se dará gusto. Si el presupuesto no se lo permite, se puede venir en bus a Chinandega desde Managua (C$ 52: unos US $ 2.4), de ahí toma un bus hasta Potosí (C$ 35). Los buses salen desde Chinandega a Potosí a las 6, 9, 10 y 11:10 de la mañana; el último sale a las 3 de la tarde. Si le urge regresarse, el primer bus sale de Potosí hacia Chinandega a las 2 de la mañana.

Las coordenadas del Google Earth para que le ayuden:

Empalme de Cosigüina:             12.885722 -87.506047
Potosí:                                     13.006478 -87.503906
Laguna del volcán Cosigüina:      12.982831 -87.566872


(Seleccione, copie y pegue en el buscador de Google Earth). Hemos adjuntado un mapa del Departamento de Chinandega, con la ruta hasta Potosí en la línea roja punteada.


martes, 21 de diciembre de 2010

LOS CAMINOS DE NICARAGUA


En ocasión de las festividades de Navidad y Año Nuevo, les deseo a TODAS y TODOS, en mi nombre y de mi familia: PAZ y PROSPERIDAD. Que nuestras mentes y corazones se llenen de esperanza. Les entregamos estas imágenes de los CAMINOS DE NICARAGUA, para que – estemos donde estemos – recordemos los atávicos caminos de la Nicaragua rural.




Atardecer sobre el camino de las comarcas La Concepción – Coyusne (Santa Lucía – Teustepe), en el Departamento de Boaco. Foto tomada por mi amigo Manfredo Molina.




Ranchito en la comarca El Caracol, municipio de Telica, en el sector norte del volcán Telica. Al fondo, la llanura de Malpaisillo. Departamento de León.



Rincón remoto de la Laguna del Tigre, en la Paz Centro, en temporada de lluvias. Foto tomada por Denis Centeno.



Imagen del impresionante Cerro Musún, en el municipio de Río Blanco, a unos 200 km al noreste de Managua. Departamento de Matagalpa.



El cono truncado del volcán Cosigüina, visto desde las aguas del Estero Real. Departamento de Chinandega. Foto tomada por Diógenes Velásquez.


lunes, 20 de diciembre de 2010

El CAÑÓN DE SOMOTO



Una de las formaciones geológicas de más belleza escénica, con que cuenta Nicaragua es el Área protegida, que tiene categoría de  monumento nacional: El Cañón de Somoto.

Esta formación fue “descubierta” por geólogos checos recién en diciembre de 2004; sin embargo, el lugar ya era frecuentado por pobladores nativos autóctonos. Es conocido también con el nombre original de “Namancambre”, que es lengua Ulúa – Matagalpa, el término “namán” significa “hueso”. Su edad geológica se calcula entre 5 y 13 millones de años, lo que corresponde a la época del Mioceno Superior.

El cañón es prácticamente la cuna donde nace el río Coco, sólo unos metros antes, producto de la confluencia de los pequeños ríos Comalí (Río de los comales), que baja desde Honduras y Tapacalí (Río de los Tapascales), que nace en San José de Cusmapa y atraviesa el Departamento de Madriz. Las paredes del cañón, de unos 40 – 65 metros de altura, custodian al río Coco que se desplaza en el fondo, formando algunos saltos y pozas de agua fresca, ideales para el baño en la temporada de mayor calor. Es increíble: en las partes donde el Cañón es más angosto, da la impresión que las paredes caerán sobre el río.

Los servicios turísticos son prestados por los pobladores de la misma comunidad,  el Valle de Sonís. Entre estos: paseos a caballo; caminatas por senderos; paseos en pequeños botes, neumáticos inflados o flotadores; alimentación, etc. El costo de la entrada es de solamente C$ 20 (Prácticamente USD 1). Si quiere realizar un recorrido en compañía de un guía local experimentado: El recorrido corto (3 horas) le cuesta USD 8; el recorrido medio (4 horas), USD 10; y el recorrido largo (5 horas) USD 20. Si necesita más información y detalles de los servicios puede llamar a los guías turísticos comunitarios: Ariel Sandoval (Cel. 8832-6679), Reynel Grádiz (Cel. 8817-1096), y Osman Mendoza (Cel. 8431-0735); pero si hay problemas de comunicación, porque a veces no entra la señal hasta donde pueden encontrarse los guías, entonces puede llamar a Eddy Balladares (Cel. 8739-5502) que es del Centro de información del Instituto de Turismo, él los puede apoyar.

Para llegar hasta allá, si sale en vehículo desde Managua, tome la carretera panamericana con rumbo hacia Somoto (216 kilómetros de Managua) y siga hacia El Espino, en la frontera con Honduras. En el kilómetro 230 y medio, se encontrará con las primeras casas del Valle de Sonís, siga los rótulos o pregunte por la entrada, que queda a mano derecha (noroeste). Este es el camino más corto para acceder al área, aunque también se puede ir por el caserío San Gabriel.

Si va en vehículo deberá ser de doble tracción para que pueda llegar hasta el propio Cañón, si no, entonces lo puede dejar en la caseta de entrada o en alguna de las viviendas aledañas de Sonís, por unos USD 0.5 (C$ 10). Después de la caseta de entrada deberá avanzar hasta encontrar el río, a casi 2 kilómetros, lo cruza y después toma hacia la izquierda. Pero no le digo más, porque lo mejor es pagar a alguien de la comunidad (si no contrató servicio de guía) para que lo lleve hasta donde están los ranchos, a la entrada del Cañón.

Si sale desde Managua en transporte público, lo mejor es que se tome dos días para que pueda disfrutar el viaje. En el mercado el Mayoreo, tome un bus hacia Somoto. Los buses salen desde las 4 de la mañana, hasta por la noche, pero le recomiendo que se vaya antes de las 4 de la tarde, para que no llegue muy noche, porque el viaje tarda un poco más de 3 horas. El pasaje en bus expreso cuesta C$ 78. Una vez en Somoto, busque la parada de buses que van para El Espino, conocida como la “terminal de la frontera” o “los buses que van para la frontera”. Toma el bus hasta el Valle de Sonís, que le puede salir por C$ 8  (USD 0.37). El horario que le recomiendo es que salga de Managua lo más temprano posible, para que pasee con tranquilidad por el Cañón, tómese su tiempo – sin prisas – y regrésese ya por la tarde a Somoto, cómprese unas rosquillas, disfrute la tranquilidad de su parque y se regresa en la mañana del día siguiente a Managua.

Las coordenadas para que se oriente con el Google Earth son las siguientes:

Centro de la ciudad de Somoto:          13.480331 -86.582664

Empalme comunidad Valle Sonís:         13.446803 -86.685703

Cañón de Somoto (sector):                 13.462667 -86.6984

Recuerde, seleccione la coordenada del sitio, copie y pegue en buscador del Google Earth.

Muy importante: Este pequeño artículo, dedicado a los nicaragüenses norteños, que lo solicitaron (entre ellos Orlando Lagos, en España); no hubiera sido posible sin el apoyo de Eddy Balladares y resto de personal del INTUR en Somoto y la atención gentil de la recepcionista en la Alcaldía en esa ciudad.


Esta es la imagen que encontrará al cruzar el río Coco, cerca del Valle de Sonís, río abajo, pero el cañón desde este punto queda río arriba.